Diagnostic humidité et condensation

Avant les travaux : diagnostics thermiques et humidité - Diagnostic humidité et condensation

Lorsqu’une paroi est humide, il est important de faire le bon diagnostic car tout excès d’humidité amène inconfort et pathologies nuisibles aux occupants comme à la conservation du bâti. Or, les causes d’humidité dans l’habitat sont multiples. Elles nécessitent un traitement adapté sous peine d’entraîner des pathologies du bâtiment. On peut retrouver cette humidité sous forme de transferts d’eau liquide ou de transferts de vapeur d’eau dans les parois.Pour vous aider dans le diagnostic d’une paroi humide, consultez notre article pour comprendre comment se comporte la vapeur d’eau à travers les parois et tout savoir sur les différentes causes de l’humidité.

Comprendre les mécanismes de l'humidité et de la condensation

L’air contient toujours des molécules d’eau sous forme de vapeur en plus ou moins grande quantité en fonction de la température. En bâtiment, la production de la vapeur d’eau dépend du nombre d’occupants, le chauffage et l’utilisation d’équipement (cuisson, lavage, …) qui doit être évacuée impérativement par la ventilation .

Création de la condensation avec l'humidité

Les causes d’ humidité dans le bâti sont multiples et lorsqu’on parle d’humidité, on parle de présence d’eau dans les parois et non pas d’air chaud humide.

La diffusion de la vapeur d’eau au travers des parois dépend de l’écart de température et donc de pression de part et d’autre de la paroi. Le sens de migration de vapeur d’eau va toujours dans le sens du gradient de pression de vapeur d’eau, en général du chaud vers le froid. C’est la raison pour laquelle le pare vapeur d’une paroi est toujours côté chaud.

Le flux de vapeur d’eau se comportera différemment selon le niveau d’ isolation de la paroi :

  • Si la paroi du bâti est non isolée :

La température de la paroi varie selon la température intérieure et extérieure. Lorsque l’écart de température entre l’air intérieur et la paroi devient trop important, l’eau sous forme de vapeur contenue dans l’air se refroidit à son contact et une formation (temporelle ou permanente selon la situation) de condensation peut être constatée aux endroits les plus froids de la paroi. (par exemple les parties vitrées si le vitrage est simple, les jonctions plafond / mur...)

Plus la surface est froide, plus l’air refroidit et plus il perd sa capacité à conserver la vapeur d’eau qu’il contient à l’état gazeux : son taux d’humidité augmente. Lorsque son taux d’humidité dépasse les 100%, l’air a atteint son point de saturation et le surplus de vapeur d’eau passe à l’état liquide (gouttelettes de condensation = source de dégradation du bâti).

  • Si la paroi est isolée mais l’isolation est discontinue

S’il existe une faille dans l’isolation , la vapeur d’eau passe par ce point faible. Sa diffusion, alors non répartie, est propice à la formation de condensation et à terme de pathologies.

  • Si la paroi est bien isolée

L’ isolation thermique bien conçue et réalisée élimine les ponts thermiques, augmente la résistance thermique de la paroi amenant sa température de surface proche, voire identique à l’air ambiant, ce qui évite tous risques de condensation (pour autant que la ventilation fonctionne) :

Traiter les causes de l'humidité et éviter les problèmes de condensation 

Humidité de construction

Une construction neuve peut contenir jusqu’à plusieurs dizaines de litres d’eau selon le principe constructif retenu (dalle béton, mortier, enduits plâtre, chape…). Aérer et/ou chauffer est nécessaire pour favoriser le séchage.

Remontées capillaires et salpêtre

L’humidité du sol remonte dans les parois verticales non protégées à leur base. Plus les matériaux sont poreux, plus l’eau est susceptible de remonter par capillarité. En construction neuve, on prévoie entre le soubassement et les parois verticales une coupure de capillarité pour protéger la structure du bâti contre l’humidité ascensionnelle. Il s’agit de l’interposition, dans toute l'épaisseur d'un mur, d'un matériau étanche qui fait écran aux remontées d’humidité (bande ou arase d’étanchéité).
Dans l’ancien, cette coupure de capillarité n’existe pas toujours selon l’ancienneté du bâtiment. Aussi, si vous observez sur le mur jusqu’à 1.50 - 2m de haut des traces d’humidité (avec très souvent des traces de salpêtre), il peut s’agir de remontées d’eau par capillarité . Pour traiter ce type de problématique, voyez s’il vous est possible de poser un drain périphérique afin d’éviter que les eaux de ruissellement stagnent au pied des murs. Ce drain, généralement posé en pied de soubassement des murs à protéger (voir " Humidité en sous-sol des bâtiments ") sert à renvoyer les eaux de ruissellement à distance des murs, elles sont collectées et évacuées vers un collecteur ou par épandage naturel.

A noter : Les murs de soubassement doivent être obligatoirement protégés par un enduit extérieur imperméable lorsque des locaux habitables sont prévus en sous-sol.

Humidité traversante

Les murs extérieurs du bâtiment sont en permanence exposés à l’eau de pluie avec des façades à plus ou moins forte exposition. L’eau peut donc s’infiltrer dans les parois à travers les joints de construction et finir par apparaître du côté intérieur. Il faudra traiter le mur : un enduit imperméable doit être mis en œuvre pour les protéger ou toute autre solution d’habillage telle que bardage, vêture...
 

Traitement de l'humidité traversante

L’humidité produite par l’occupation des locaux

Une famille constituée de 2 adultes et 2 enfants peut produire jusqu’à 12 litres d’eau/jour en moyenne, soit par l’humidité qu’ils émettent eux-mêmes (respiration, transpiration), soit par l’humidité liée à leurs occupations (cuisine, douche, lessive…). Aucun matériau ni aucune technique de construction ne peut absorber et évacuer une telle quantité d’eau.

Pour évacuer la vapeur d’eau excessive et maintenir une bonne qualité de l’air intérieur, il est donc indispensable d’avoir recours à un système de ventilation permanent, adapté à l’usage et à l’occupation des locaux, afin d’éviter tout risque de condensation et de stagnation de l’humidité sur ou dans les parois (condensation de surface, humidité dans l’épaisseur des parois).

Attention : une isolation performante est indissociable d’une étanchéité à l’eau (liquide) et à l’air des parois contre lesquelles elle est posée. On s’assurera donc du caractère sain de la paroi avant toute pose d’isolation (revêtements extérieurs étanches à l’eau, protection contre les remontées capillaires à la construction).

Chaque source d’humidité dans le bâti doit être identifiée et il convient alors d’apporter la solution technique adéquate. En revanche, on ne doit jamais isoler un mur qui n’a pas été au préalable assaini (voir que faire en cas d’intempéries ).

En savoir plus :


35 commentaires

  • Yann

    Il y a 3 jours

    Bonjour,

    j'ai rénové une maison il y a une 15aine d'année , depuis 4 ou 5 ans , mon parquet en chêne (collé sur la dalle pré-existente) gonfle aux beaux jours et se décolle avec une magnifique bosse au milieu de la pièce (de plusieurs centimètres de hauteur) ; ça commence vers mai et ça dure jusqu'à septembre ou octobre . Là c'est réapparu un peu la semaine dernière, et par expérience je sais que ça va progressivement augmenter jusqu'à fin juin , se stabiliser ensuite et dégonfler enfin . Le parquet a ( à priori) été correctement posé avec espace de dilatation sous les plaintes. la pièce concernée est bordée d'un mur extérieur (côté sud) en pierre de 50 cm enduit à la chaux , d'un mur en pierre de 50 cm côté Est , à l'ouest il s'agit d'une cloison et au nord également avec une double porte coulissante donnant sur grand salon. Cette double porte est quasi toujours ouverte , la pièce et donc très aérée. Les 2 murs en pierre sont isolés par des bandes de laine de verre et du BA13. Il n'y a pas de signe apparent d'humidité sur le placo. Le mur sud comporte une grande fenêtre double vitrée posé en applique (profil rénovation) à l'intérieur. Le mur mitoyen côté Est était traversé par un conduit de cheminée qui a été condamné (pas forcément bouché). Le parquet est collé sur une dalle en ciment (béton ?) carrelée, elle même coulée sur un ancien parquet posé sur poutre bois . En sous sol , il y a une cave (100% enterrée) en forme de L , cet espace est aéré avec une ouverture à chaque extrémité , d'un côté un soupirail, de l'autre une porte avec des "trous" d'aération, porte qui reste souvent ouverte . La dalle ne semble pas humide , les murs de fondation semblent également secs (on peut d'ailleurs le constater car la partie supérieure est en partie accessibles entre les poutres qui portent la dalle. L'aspect estival de ce problème me fait penser à de la condensation , notre maison du fait de la taille des murs est plutôt fraiche , c'est bien quand la température extérieure augmente que le bois gonfle. L'hiver ou le rapport des températures s'inverse chaud dedans , froid (frais nous sommes en Bretagne) dehors, tout va bien : a noter qu'il y a un radiateur (neuf) dans la pièce située sous la fenêtre . Ce ne peut pas venir du niveau des précipitation, en Bretagne il pleut régulièrement, et le mur le plus exposé est à l'ouest ( le vent dominant venant de ce côté). Je pensais aérer entre le placo et le mur avec des grilles, est ce une solution possible ? Ou s'agit t-il de capillarité "invisible"?
    • MarcIsover

      Il y a 2 jours

      Demat Yann blunk

      Votre phénomène me fait penser à quelque chose que j’ai déjà rencontré en Bretagne au tout début d’un printemps dans une petite maison carrelée ouverte pour la première fois de la saison. Le carrelage ruisselait. J’imagine que la dalle et l’ensemble du sol étaient encore froid et que l’humidité contenue dans l’air plus chaud allait se condenser sur cette surface froide comme sur une bouteille que l’on sort du réfrigérateur en été.

      Le parquet semble se gonfler d’humidité et la désolidarisation n’est pas suffisante ce qu’il fait qu’il y a un effet « cathédrale ». La dalle froide doit attirer cette humidité (vous précisez que la maison est fraiche) et le parquet se charge en humidité ensuite. Le phénomène disparait quand la dalle s’est réchauffée et que le parquet a évacué cet excès d’humidité (ce ne sont que des hypothèses).

      Avez-vous changé quelque chose dans votre mode d’occupation de la maison depuis quelques années pour que ce phénomène apparaisse ? Avez-vous une lame d’air entre l’isolant et le mur extérieur ? Créer une ventilation entre ces derniers évacuerait une humidité potentielle du mur mais n’aurait pas d’action sur la dalle. Aérer (ou ventiler) entre placo et le mur revient à annihiler le pouvoir de l’isolant). Une isolation de la dalle par le dessous est-elle envisageable ? C’est plutôt vers cette solution que je m’orienterai pour avoir une dalle moins froide et donc moins source de condensation quand les températures s’inversent. Cela mérite une réflexion préalable que vous êtes en train de mener et pourquoi pas la prise d’autres avis.

      D’autre part, la maison est-elle dotée d’une ventilation ?

      Voilà quelques réflexions à la lecture de votre post qui mériterait lui aussi un peu d’aération blunk

      Bien cordialement
  • Géraldine

    Il y a 1 mois

    Bonjour j'ai fait construire il y a moins 1 ans il y a quelques jour j'ai découvert des traces d infiltration d eau
    sur plusieurs mûr
    après vérification des robinet
    nous nous sommes aperçu que mon vide sanitaire était saturé d eau
    remonter capillaires par le vide sanitaire
    La cause: mise en place de drain en descente de mes gouttières
    l eau de pluie est rejetté dans mon terrain ( terrain très argileux )
    mon terrain est inondé ainsi que mon vide sanitaire
    des travaux vont être réalisé pour un exutoire
    pensez-vous que cela vas suffire pour désengorger mon vide sanitaire
    Jai encore de l humide qui remonte c normal
    cela vas t'il séché
    merci
    • MarcIsover

      Il y a 1 mois

      Bonjour Géraldine,

      Il m’est impossible de vous dire à distance si ces travaux vont suffire.

      Selon les conditions climatiques, si les apports d’eau sont supprimés, cela peut mettre plus ou moins de temps à sécher. Heureusement, les beaux jours arrivent et les fortes pluies que nous avons connues dans beaucoup de régions s’éloignent. Profitez-en pour aérer et ventiler au maximum pour évacuer au plus vite cette humidité.

      Bien cordialement
    • Sandr

      Il y a 1 mois

      Bonjour
      Des taches sont apparues suite à pluie sur le plafond d une chambre . Après réparation de la tuile On vient de trouver la laine de verre posée dans les combles au dessus de la chambre moisie .
      Que fait il faire avant de changer la laine de verre sur le sol faut il traiter le béton du sol contre moisissure ?
    • MarcIsover

      Il y a 1 mois

      Bonjour Sandr,

      Il n’est peut-être pas nécessaire de changer la laine de verre posée dans les combles. Lire ici https://www.toutsurlisolation.com...dans-le-temps/Tassement-de-l-isolant et encore là https://www.toutsurlisolation.com.../Ancien-isolant-deposer-ou-conserver . Si l’isolant n’a subi qu’un mouillage temporaire, qu’il n’est pas moisi, souillé, écrasé, creusé par des galeries faites par de petits animaux, qu’il a séché en reprenant son épaisseur nominale, il isole encore. Dans le cas contraire et dans le doute (ce n’est pas le coût que représente un IBR déroulé sur le plancher de combles perdus), il est préférable de le changer.

      Il n’y a pas de traitement spécial à apporter sur la dalle béton si ce n’est s’assurer qu’elle a parfaitement séché. Vous pouvez éventuellement effectuer un nettoyage avec de l’eau javellisée pour enlever d’éventuelles moisissures restantes.

      Bon courage pour vos travaux de réparation
  • Emi

    Il y a 3 mois

    Bonjour,

    Nous souhaitons aménager un sous sol de notre maison pour rajouter une salle de bain et une chambre. Cette pièce est d'un coté enterrée et de l'autre donnant sur l’extérieur, le plafond donne sur une terrasse. La maison à été construite il y a 30 ans en suivant la forme du terrain en escalier. Nous avons remarqué que lors de forte pluie une partie du mur était humide. Nous pensons que l'eau à du trouver une entrée par la terrasse ou par un mur périphérique.
    Nous allons essayé de traiter les infiltrations mais par précaution devons nous faire réaliser un drain en pied de mur ?
    Nous nous demandons aussi comment isoler sans risquer de faire stagner l'eau et de détériorer les isolants ou la structure (parpaing).
    Nous avons pensé isoler avec du liège qui est imputrescible et qui laisse passé la vapeur d'eau mais est ce qu'il jouera toujours sont rôle si nous installons du placo hydrofuge par dessus pour la salle de bain ? et pouvons nous réaliser une partie en liège et l'autre avec un autre isolant sans risquer de créer des ponts thermiques ?

    Je vous remercie par avance pour vos conseils
    Cordialement

    • MarcIsover

      Il y a 3 mois

      Bonjour,

      Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement, il faut résoudre des problèmes d’infiltrations et d’humidité. Je ne sais pas vous dire à distance si c’est le drainage qui est la solution. C’est seulement quand vous serez certain d’avoir supprimé ces venues d’eau que vous pourrez envisager d’employer des matériaux (isolant, plaque de plâtre) qui ne risqueront pas d’être dégradés par l’humidité.

      Quelques suggestions et recommandations pour ces travaux :

      - Le système Optima murs https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous est un excellent moyen de poser une laine de verre en rouleau type GR 32 de façon continue pour limiter les ponts thermiques. Visez une résistance thermique R en murs de l’ordre de 4 m².K/W

      - Une plaque marine (reconnaissable à sa face cartonnée de couleur verte ou une Habito® hydro qui facilitera la fixation de charges lourdes https://particuliers.placo.fr/con...r-lhumidite/travaux-contre-lhumidite

      - Une ventilation est indispensable dans ces pièces réputes humides et semi-enterrées de surcroît et qui nécessitent également une bonne qualité de l’air. Il existe d’ailleurs des plaques de plâtre qui participent à la réduction des COV : Activ’Air® https://particuliers.placo.fr/con...ur-les-grands-principes/ameliorer-la

      Cordialement
  • Remi

    Il y a 3 mois

    Bonjour,

    Nous réalisons en ce moment une extension. Le maçon a défait une partie du toit pour faire un prolongement sur un mur extérieur, mais sans mettre en place le nécessaire pour protéger de la pluie. un écartement de 5 à 10 mmm sur 60 cm de long a été laissé sans protection.
    Il y a 2 jours, nous avons remarqué des traces d'humidité sur le mur du salon et dans un placard à l'étage. De plus en branchant un aspirateur sur la prise électrique située sur ce mur, le compteur électrique a disjoncté. Nous habitons en Bretagne, et depuis 2 mois que le problème existe, il en est tombé de la pluie, parole de breton ! Nous avons probablement des litres d'eau dans le mur.
    Notre mur est composé de parpaings, Isover, briques rouges et placo.
    Ma question est la suivante: les dommages subis par l'Isover sont-ils réversibles? Serait-il mieux de faire changer l'isolant, ou peut-on considérer qu'avec le temps il retrouvera ses qualité d'isolation? Que conseillez-vous de faire en ce qui concerne ce mur?

    Merci de votre retour et conseils,

    Cordialement,
    Remi
    • MarcIsover

      Il y a 3 mois

      Bonjour Remi,

      Je sais bien que le Bretagne, qui était en état de sécheresse en 2017, a été copieusement arrosée ces derniers temps et le niveau des barrages et nappes phréatiques est remonté et c’est tant mieux quelque part mais il est regrettable que votre maçon n’ait pas pensé à protéger cette petite ouverture.

      Une laine de verre mouillée peur retrouver ses qualités d’isolation à condition qu’elle n’ait pas été dégradée, souillée, écrasée et qu’elle retrouve son épaisseur nominale.
      Si je vous ai bien compris, elle est enfermée entre parpaing côté extérieur et contre cloison maçonnée en brique côté intérieur. Savez-vous voir ce qui se passe à l’intérieur ? Si elle sèche ? Probablement non et moi non plus et encore moins à distance. Malgré tout, l’orifice n’est pas d’une taille importante. Il faut essayer de sur-ventiler et chauffer pour évacuer cette humidité. Est-il possible par un accès quelconque et pas trop compliqué d’ouvrir partiellement cette paroi pour voir ce qui s’y passe et créer une aération forcée pour aider à l’évacuation de cette humidité ?

      Qu’en dit votre maçon concernant ces désordres : humidité dans un placard et surtout électrique qu’il ne faut pas négliger car la sécurité passe avant tout ! Avez-vous consulté un électricien ? Le maçon est-il assuré ?

      Une info sur le site Isover sur les mouillages accidentels de laine en toiture : https://www.isover.fr/la-laine-isolant-ma-toiture-est-mouillee-que-faire qui rejoint les conseils déjà donné : laisser sécher, ouvrir si possible et constater l’état de la laine après séchage.

      Bien cordialement
  • Tony

    Il y a 4 mois

    Bonjour,

    Ma maison est actuellement en construction, nous avons remarqué des traces de moisissures au niveau du BA13 de la salle de bain (par dessus la sous couche de peinture), derrière il y a de la laine de verre ISOVER. Lorsque l'on regarde de l'extérieur, on constate que la brique est humide dans la même zone (enduit non fait). Suite à intervention du constructeur il s'avère qu'une tuile était fissurée, celle-ci a été remplacée. Cependant via le mur extérieur on peut voir que la trace d'humidité est restée plusieurs jours (malgré beaucoup de pluie ces derniers jours, la brique a séché sur l'intégralité du mur hormis la zone en question). Existe-t-il risque pour le BA13 ainsi que la laine de verre (remplacement à prévoir?)
    • MarcIsover

      Il y a 4 mois

      Bonjour Tony,

      Les règles de l’art imposent que l’enduit soit réalisé avant le second œuvre (isolation et placo) mais cela n’est pas toujours respecté pour diverses raisons.

      Dans des périodes de forte pluviosité et hygrométrie comme actuellement, l’enduit (absent) ne joue pas son rôle de protection contre la pluie et il n’est hélas pas rare que l’on retrouve l’isolant et la plaque de plâtre mouillés. Une tuile défectueuse est également source de désordre.

      Les matériaux peuvent sécher et retrouver leurs propriétés comme ils peuvent être trop endommagés et cela oblige alors à leur remplacement. Il faut déplaquer pour voir l’état de la laine. Si elle retrouve son épaisseur nominale, n’est pas souillée, elle peut sécher. Idem pour la plaque de plâtre que l’on peut voir fleurir en surface sans conséquence si on prend les mesures qui s’imposent : ventiler, aérer, remédier aux entrées d’eau. Si elle est trop endommagée, il faut alors la changer.

      En attendant la réalisation des enduits extérieurs, il faut bâcher et protéger les façades exposées à la pluie, mettre en place une ventilation forcée (en ouvrant des fenêtres en opposition et ou avec l’aide de gros ventilateurs). Il n’est pas possible de vous dire à distance si les matériaux nécessitent d’être remplacés. Il faut surveiller et au besoin faire appel à un expert sur place pour avoir un avis. Une infiltration brève n’a pas les mêmes conséquences qu’un mouillage important.

      Cordialement
  • Matthieu

    Il y a 4 mois

    Bonjour,

    Nous venons de réaliser une extension. La structure est la suivante (ext vers int) : Enduit, maçonnerie en parpaings de 20 cm, film Optair , 10 cm de laine de roche et BA 13 (sur rail). Je viens de voir de l'humidité entre le film Optair et la laine de roche. Le parpaing en lui est sec. Qu'en pensez-vous ? Cordialement
    • MarcIsover

      Il y a 4 mois

      Bonjour Matthieu,

      La membrane Opt’air est une membrane d’étanchéité à l’air.

      Il y a deux causes possibles à cette condensation :

      - vous êtes en cours de chantier et la VMC n’est pas en route et alors il peut de produire de la condensation. Dans ce cas, il faut attendre la fin du chantier et mettre en fonction une VMC qui est INDISPENSABLE quel que soit le cas de figure

      - Dans l’autre cas, selon la nature du mur et la zone climatique (H1, H2 ou H3), une membrane pare-vapeur peut s’avérer indispensable (tout comme la VMC).

      Cordialement
  • Mantez

    Il y a 4 mois

    Bonjour , pour ma part c’est un maison neuve , ma chambre isolée qui se trouve au dessus du garage sent comme une odeur de renfermée , quant à mon garage au Rez de chaussé il contient des traces d’humidites, et on peut distinguer des traces formant les briques du mur porteur à l’intérieur , cette partie du garage est donc à nue elle n’est pas isoler c’est un enduit hydrofuge
    Auriez vous une idée svp!
    Merci d’avance pour votre aide
    • MarcIsover

      Il y a 4 mois

      Bonjour,

      Vous avez probablement donné une partie de la réponse dans la fin de votre question et il faudrait être sur place pour faire un diagnostic plus sûr. Néanmoins, la solution est très probablement d’isoler et de ventiler !

      Il faut vous assurer pour commencer que l’épaisseur de l’enduit est conforme et suffit pour empêcher la pénétration d’eau pluviale au travers du mur et également qu’il n’y ait pas de fuite de toute autre nature (toiture, canalisation).

      Si ces sources potentielles d’amenée d’eau sont éliminées, il reste ensuite le défaut d’isolation qui fait condenser l’humidité contenue naturellement dans l’air ambiant au contact d’une paroi froide comme le fait une bouteille sortie du réfrigérateur en été. Il faut donc isoler vos parois et assurer en même temps une ventilation conforme pour réguler cette hygrométrie et assurer un bon renouvellement de l’air. Votre VMC est peut-être défectueuse ou en tous cas à vérifier également.

      Bien cordialement
    • Max

      Il y a 3 mois

      Merci de m’avoir répondu
      La pénétration de l’eau a été vérifier visiblement le problème ne vient pas de là ni de la toiture la vmc a été changer rien n’y fait cela peut t’il venir du garage du fait qu’il n’est pas isoler ? Pourrait t’il me créer un éventuel pont thermique entre le haut et le bas ?
  • Max

    Il y a 4 mois

    Bonjour , pour ma part j'ai acheté une maison neuve , je constate que dans mon garage de l'intérieur j'ai la brique dessiner sur mon enduit hydrofuge , la chambre parentale au dessus du garage sent l'humidité en enlevant un morceau de placo et de laine de verre j'ai pu voir des gouttes couler , j'ai donc été dans le grenier pas d'eau mais des tâches d'humidité et de salpêtre , j'ai changer de VMC et fais hydrofuger mon mur extérieur en pensant que la pluie pénétrée de l'extérieur vers l'intérieur mais cela n'a pas résolu le problème cela persiste , ma chambre sent l'humidité porte fermer , porte ouverte aucune senteur je n'y comprend rien si vous avez une idée merci d'avance
    • Sofi29

      Il y a 2 mois

      Bonjour Max/Mantez,

      Pour l'humidité sous la plaque de plâtre, vous n'indiquez pas s'il s'agit du mur ou du plafond de la chambre.

      Si les causes de fuite en toiture (déplacement ou casse d'un élément de couverture) sont éliminées, quelques points complémentaires à vérifier :

      > s'il s'agit du plafond :
      - un pare-vapeur a-t-il été mis en oeuvre entre la plaque de plâtre et l'isolation posée au grenier ? Le pare-vapeur est obligatoire en isolation de combles aménagés (CPT 3560).
      - avez-vous vérifié que la ventilation du grenier était bien effective ? Humidité + champignons au grenier / dans une maison neuve ?! L'humidité est donc présente depuis le début pour que les champignons se soient développés ! Vérifiez qu'il y a bien des orifices de ventilation (réglementaire pour la partie comble perdu) et qu'ils ne sont pas obstrués par l'isolation.

      > s'il s'agit du mur pignon de la chambre :
      - l'enduit hydrofuge ajouté en extérieur est-il perméable à la vapeur d'eau ? Vérifiez la référence d'enduit posée et sa perméabilité à la vapeur d'eau. Il faut que la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant puisse s'évacuer vers l'extérieur (le mur doit être imperméable aux eaux de pluie mais non étanche à la vapeur d'eau).
      - en cas de non perméabilité à la vapeur d'eau, il faudra déposer l'isolation intérieure pour la refaire et ajouter un pare-vapeur en mur. Un pare-vapeur hygro-régulant de type Vario Duplex (https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-varior-xtra) permettra une régulation des flux de vapeur d'eau dans cette paroi. Le pare-vapeur du mur devra être relié au pare vapeur posé en rampants et plafond).

      Pour information, la chambre étant située au-dessus du garage, son plancher donne donc sur une pièce froide. S'il s'agit d'un plancher bois, il doit aussi comporter un pare vapeur du côté chauffé de la paroi (entre l'isolant et le plancher de finition par exemple).

      En espérant que ces éléments soient de nature à vous aider dans la résolution de votre problème.
      Cordialement.
    • Mantez

      Il y a 4 mois

      Bonjour pouvez vous m’aider svp
    • MarcIsover

      Il y a 3 mois

      Bonjour,
      Je crois avoir déjà répondu à votre question en date du 08/01/2018.
      Cordialement
    • MarcIsover

      Il y a 4 mois

      Bonjour Max,

      Il me semble que votre question fait double emploi avec celle positionnée juste au-dessus et remontée le même jour à la même heure. Dans tous les cas, le diagnostic est semblable : il faut vérifier la ventilation et l’isolation et améliorer tout ça.

      Cordialement
  • Kevin

    Il y a 5 mois

    Bonjour,

    Je vis actuellement dans un appartement en rez de jardin (construction de 2012, en rt2005)
    Apres avoir constaté de la condensation sur le mur autour de la porte du garage (le garage n'est pas ventilé, il n'y a pas d'isolation), j'ai installé une ventilation hygrometrique. Ce garage possede une trappe donnant sur le vide sanitaire, celui ci est très humide. Par securité j'ai isolé cette trappe.
    Je constate toujours la présence de condensation (il n'y en a plus autourde la ventilation). Je pensais isolé le tour de ma porte de garage avec polystyrene extrude + ba13. Faut il mettre un pare vapeur sur la paroi? Faut il laisser un jour entre le mur et le polystyrene?
    Je vous remercie pour vos precieux conseils
    • MarcIsover

      Il y a 5 mois

      Bonjour,

      Je ne comprends pas très bien le rapport entre l’appartement et le garage. Si ce dernier n’est pas chauffé, les gains seront limités.

      Envisagez-vous de poser du doublage collé à l’aide plots de MAP® ou de « bricoler » une solution avec isolant et parement ? Le polystyrène expansé est étanche et insensible à la vapeur d’eau. Sa pose est adaptée sur une surface plane et il faudra éviter la circulation parasite d’air entre l’isolant, le mur et l’intérieur car cela réduirait fortement le bénéfice de l’isolation. Il faut pour cela faire un joint mastic en périphérie des panneaux (difficile d’imaginer avec certitude la configuration des lieux).

      L’isolation et la ventilation sont deux paramètres essentiels pour réduite voire supprimer la condensation.

      Cordialement
  • nachou

    Il y a 6 mois

    Nous avons acheté une maison des années 1980 avec garage et chaufferie en bas et le reste de la maison au dessus pour les pièces a vivre. Cette maison faite en parpaings.
    Cette été nous avons fait isolé les combles de la maison. (les murs ne sont pas isolé, ni le sous-sol). Nous venons de percées le murs du garage et de la chaufferie afin de mette en place une fenêtre et une porte.
    Et avec l'arrivée du froid, et arrivée l'humidité sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur au niveau des plaintes de la partie habitable.
    après en avoir parler autour de nous, on nous a dit que c'était du à l'isolation des combes. que l'humidité ne pouvait plus partie, que cela fesait comme une "cocote minute" froid au niveau du sous sol et chaud au niveau du haut.
    du coup on a coupé le chauffage et c'est vrai pas d'humidité... mais bon vive dans une maison sans chauffage avec des 1°c dehors, il fait presque la même température dans la maison, pas génial.
    que faudrait il faire ??? une solution nous proposé ??
    • MarcIsover

      Il y a 6 mois

      Bonjour nachou,

      La formation d’humidité sur vos plinthes provient d’un choc thermique et d’un probable défaut de ventilation (avec vous une VMC ?).

      En l’absence d’isolation, les murs de votre maison sont froids et l’humidité qui est contenue de façon naturelle dans l’air et dans des proportions variables vient condenser sur les parties les plus froides. Votre mur se comporte comme une bouteille placée au réfrigérateur et que vous sortez en plein été : l’eau condense sur le verre froid. Il faut donc isoler fortement vos murs et, si vous n’avez pas de VMC, en installer une adaptée au volume de la maison. S’il y en a une, il faut vérifier son bon fonctionnement et, de toute façon, elle doit être entretenue régulièrement.

      Prenez le temps de relire l’article au-dessus de votre question, tout ceci est largement détaillé. Vous ne pouvez pas rester avec une maison sans chauffage tout l’hiver ! Il faut isoler vos murs soit par l’extérieur soit par l’intérieur. Voilà une bonne solution pour isoler vos murs par l’intérieur : https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous

      Cordalement
  • JC64

    Il y a 8 mois

    Bonjour,

    Nous avons une maison des années 50, en brique. L'hiver dernier, un mois apres l'achat, du salpetre et de l'humidité sont apparus en bas de murs, au rez de chaussée et à l'étage. Nous avons réalisé alors pas mal de travaux: refection des gouttieres sous dimensionnées, installation d'une VMC hygro, coulage d'une dalle avec pente autour de la maison de 3m de large+caniveaux d'evacuation des eaux météoriques, application d'un produit d'étanchéité sur les bas de murs extérieurs, et séchage régulier des pièces du rez de chaussée avec un deshumidificateur. Nous sommes tombés de 75 à 60% d'humidité. En commencant le remplacement du sol du rez de chaussée (parquet flottant), j'ai remarqué que la chappe sous le polyane était humide au toucher, avec une forte odeur, ainsi que le manque d'isolation des cloisons des murs périphériques en placo.
    Je prévois de déposer les cloisons actuelles et de remonter un chassis+isolant (laine de verre) + nouveau placo. Partant du fait qu'a priori nous n'avons pas/plus de remontées capillaires, comment etre sur que ma cloison intérieure ne va plus souffrir d'humidité? Dois je par exemple installer un polyanne depuis le sol sous la nouvelle cloison jusque contre le mur de la maison?
    Merci d'avance pour votre temps et vos réponses,
  • Flo 71

    Il y a 9 mois

    Nous avons acheté une ancienne ferme de 1800 environ avec des murs intérieurs de 60-70 cm d'épaisseur. Il y avait beaucoup d'eau humidité et d'odeur de salpêtre, d'autant que la maison est restée 3-4 sans habitant. Nous découvrons au fur et à mesure de quoi est faite la maison. Premier hiver (-12°ext pendant 2 mois) et 15° en bas avec un gros poêle à bois puissant, salle de bains humide, murs de noircissant au fil des douches. Nous avons fait changer les huisseries pour du double vitrage mais nous n' aérons que manuellement pour l'instant. Passage d'un professionnel pour le drainage extérieur avec drains le long de la maison côté N-NO.
    Maintenant la question est de savoir comment on isole. Faut il gratter les murs en salpêtre avant ( je les ai brossés et aspirés )? Mettre un pare vapeur ? Du roofmat ou de la laine de verre et placo ? Je suis à 400 m d'altitude en 71. Expo Sud ,murs sud crêpi au ciment et Nord à la chaux. Merci d'avance pour vos conseils
    • MarcIsover

      Il y a 9 mois

      Bonjour Flo 71,

      Vous pouvez tout à fait isoler vos murs avec de la laine de verre en rouleaux semi-rigides type GR32 (et ceci dans la plus forte épaisseur possible : dispo en 100, 120, 140 & 160 mm avec une résistance thermique R respective de 3.15 3.75, 4.35 & 5 m².K/W) et habiller ensuite les murs avec un parement en plaque de plâtre.

      Quelques précautions à prendre si vos murs sont potentiellement humides, il faut décaler cette isolation du mur et laisser une lame d’air (de préférence circulante et ventilée sur l’extérieur) entre isolant et mur périphérique. Cette opération est décrite en page 24 de ce guide de pose https://www.isover.fr/sites/isove...42C022E2DC10424DBD281CB8233C7C6D.pdf ). Le système Optima murs présenté est pratique et facile à mettre en œuvre. La pose continue de l’isolant et l’absence de montants dans ce système de pose permet de minimiser les ponts thermiques (45 % d’écart de performance entre un tel système avec appuis et fourrures et un avec rails et montants). Les appuis (Optima 2) ponctuels en matériau composite à rupteur de pont thermique participent à l’efficacité et à la performance du système. Leur mise en œuvre est vraiment aisée.

      Le positionnement d’une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est également fortement recommandé : https://www.isover.fr/guides/isol...ion-2-en-1-detancheite-lair-des-murs Une étude thermique pourrait vous donner les justes recommandations à ce sujet (isolation, ventilation). Une aération manuelle ne suffit pas surtout en « terrain » potentiellement humide. De plus, si vous avez changé vos fenêtres, les nouvelles seront probablement beaucoup plus étanches à l’air et la ventilation « naturelle » rencontrée avec des fenêtres anciennes a disparu. Il est donc indispensable d’installer une ventilation mécanique adaptée qu’il ne faudra pas oublier d’entretenir régulièrement) afin de limiter les risques de condensation et moisissure en régulant le taux d’hygrométrie intérieur et assurer le renouvellement de l’air ambiant pour une bonne qualité de ce dernier.

      Bon courage pour la suite de vos travaux happy
  • Helene

    Il y a 1 an

    J'ai construit une maison neuve en agglos , j'ai fait l'isolation extérieur et je constate que j'ai des anglos toujours humide .L'isolation a été faites deja 2ans.Cela provient de quoi?
    • MarcIsover

      Il y a 9 mois

      Bonjour Helene tout d’abord,

      Je vois votre post avec un peu de retard … mais il est sans doute encore d’actualité si vous n’avez pas résolu le problème. S’agit-il d’agglos (ce dont je doute s’il s’agit d’une ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)) ou d’angles ?

      Des infos sur les spectres de maçonnerie ici http://www.desmortiersdesidees.co...NMI-brochures-spectres-valideeaf.pdf s'il s'agit d'agglos.

      Je suppose plus probablement que vous vouliez écrire « angles ». Dans ce cas, il faut tout d’abord vérifier que vous n’avez pas de fuites d’infiltrations. Les pistes suivantes à explorer sont le défaut d’isolation (pont thermique, résistance thermique insuffisante) allié éventuellement à un défaut de ventilation. Il est hélas fréquent que l’accumulation ou la persistance de l’humidité contenue naturellement dans l’air ambiant (en proportions variables) se condense au contact d’une paroi froide (souvent un mur exposé au Nord ou des angles moins bien ventilés) et se transforme en moisissure (voire en champignons) si elle vient à stagner longtemps (voyez l’image d’une bouteille que l’on sort du réfrigérateur en plein été).

      Meilleures salutations
  • Vincent75

    Il y a 1 an

    Bonjour,

    Au regard de vos explications, j aimerais savoir comment régler mon problème d humidité qui semble donc lié à une faille donc d isolation ainsi qu'à la présence de deux adultes et un enfant dans un petit appartement de 30 m2.
    Ma question est la suivante: qu'elles sont les solutions possibles pour refaire l étanchéité de la paroi "faille" (alcôve d environ 3 m2) en sachant que même une aération de l appartement journalière et l utilisation d un déshumidificateur ne sont pas suffisants?

    En vous remerciant pour vos précieux conseils et ou devis.

    Cordialement
  • sabrina76

    Il y a 1 an

    bonjour,
    nous avons fait isoler votre grenier mur en brique silex et la toiture
    nous n'avos pas encore installé de vmc
    or sur une partie pas tout a fait fermé nous avons remarqué qu'il y avait de la condensation sur le mur
    es ce normal et es ce que cela ne risque pas de pourrir la laine de verre
    merci
  • Freddy85

    Il y a 1 an

    Bonjour, j ai une maison meulière élevé sur 4 niveaux non isolée (s/sol 0 1er et 2eme ). J ai des traces d humidité dans une chambre au 1er en hiver sur le bas des murs exterieur et plus particulièrement à côté d une grille d aeration. J envisage de refaire la chambre mais je voudrais régler ce problème avant de commencer. Comment puis je résoudre ce problème ? Faut il que je fasse faire un diagnostic par une société ?
    Merci beaucoup
  • christophe

    Il y a 1 an

    Bonsoir, j'ai acheté une maison à rénover il y a 1 an, dont j'ai fait l'isolation du plafond dans ma salle de bain en 100mm avec du placomarine,elle est en accès direct avec mon dressing.Seulement j'ai vu de la condensation sur mes fenêtres donc j'ai installé depuis 2 semaines une vmc juste dans la salle de bain.
    Aujourd'hui je veux mettre une bouche de vmc dans le dressing et là je perce mon plafond et je vois plein de condensation sur le plafond béton.
    Peut-il s'agir du fait que mon dressing présente encore des ouvertures au plafond ( 2 trappes de 30*30 non fermées que la condensation ai pu s'y infiltrer?
    Comment puis je enlever cette condensation avant de refermer la totalité du plafond( avec mes trappes) pour verifier de tps en tps que ça ne se renouvelle pas.
  • FAB

    Il y a 1 an

    bonjour
    propriétaire d'une maison neuve nous sommes au placo nous avons mi une laine de 140 + placo nous nous sommes aperçu avant la pose de notre laine que dans certain coins il y avait des gouttes d eau au niveau des poutrelles sachant que la maison n est pas encore chauffé et qu il y a de basses températures en ce moment. doit-je fermer et chauffé la maison pour que l'humidité parte ou laisser ouvert et enlever la laine de verre??
    merci pour votre aide
  • aurore

    Il y a 1 an

    Bonjour, depuis des mois, de l'eau coule des plafonds de notre chambre, cela s'aggrave et maintenant notre lit est touché par ce ruissellement. Nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait de condensation mais nous ne savons plus quoi faire si ce n'est d'aérer. Pourriez vous nous donner la solution, que devons nous faire? Merci de votre intérêt
  • Valérie

    Il y a 1 an

    Bonjour,
    Nous avons mis dans les combles de notre grenier de la laine de roche il y a environ 2 ans. Cet hiver, nous voyons de la moisissure sur les murs des 2 chambres et de la salle de douche de l'étage. L'isolation entrainera-t-elle un souci dans l'évacuation de l'humidité naturelle ? Nous constatons que la moisissure est surtout située au-dessus de l'endroit où nos garçons sont installés pour jouer (ordi/play)... Nous avons fait poser une vmc il y a qq années... Une simple aération plus importante suffirait-elle ? Merci par avance pour vos conseils
    Bien cordialement
  • Fredo

    Il y a 1 an

    Bonjour,
    Je possiede un pavillon avec des bloc de mur en béton de 1984, à l'intérieur du polystyrene plaqué avec du BA 13 des 2 cotés. J'ai de la moisissures qui apparait sur les murs, (je pensais à un problème de ventilation de la piece en cause une condensation), j'ai donc effectué un trou à l'intérieur avec une grille en bas du mur (intérieur chambre), en ouvrant je me suis rendu compte que l'air était très froide et qu'il y avait un courant d'air. Ma question est de savoir si j'ai bien fait ?
    Et une deuxième question : pour une meilleure isolation je pense mettre du Syporex en remplacement du polystyrene et BA13, est ce une meilleure idée ?

    Bien à vous
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Fredo,

      Le Siporex est recommandé par son fabricant pour l’aménagement intérieur (création de cloisonnement, de meuble sdb, etc.). Pour l’isolation, c’est le produit Multipor qui est conseillé. Toutefois, avec un lambda à 0.045W/m.K, il vous faudra prévoir une épaisseur supérieure à celle de l’isolant actuel pour avoir une performance thermique équivalente à celle que vous avez actuellement. Sinon, vous pouvez utiliser le Siporex pour créer une contre cloison maçonnée mais il vous faudra prévoir un isolant entre le mur support et cette contre cloison (laine semi-rigide à faible lambda tel un GR32 par exemple).

      En ce qui concerne le percement de la paroi isolante côté intérieur, cela n’est malheureusement pas une très bonne idée car vous avez ainsi créé un pont thermique dans la paroi sad

      L’apparition de moisissures est effectivement le résultat d’un problème de condensation mais pour résoudre ce problème, il vous faut étudier la mise en œuvre d’un système de ventilation mécanique dans votre logement afin d’assurer le renouvellement d’air nécessaire à la qualité de l’air intérieur du logement et d’éviter tout excès d’humidité dans l’air ambiant.

      Cordialement.
  • Charlotte

    Il y a 1 an

    Bonjour,

    Propriétaire depuis 2 ans de mon bien en IDF, je constate depuis 1 an (donc hiver dernier) une forte odeur d'humidité + des murs moisis + un parquet gondolé ; à noter que ces phénomènes ne touchent que notre chambre, et uniquement les murs donnant sur l'extérieur. Dans les pires jours, nous devions éponger nos murs et le parquet se soulevait de plusieurs dizaines de cm.

    Depuis 1 an je cherche une explication possible à cet effet condensatoire et/ou infiltrant : plusieurs entreprises du bâtiment se sont déplacées pour constater les dégâts, et sur recommandation nous avons fini par faire créer une ouverture de chaque côté de la fenêtre de la pièce concernée (carottage simple). Nous avons également raboter la porte afin de laisser circuler l'air au maximum. Je ne constate aucun signe d'humidité ailleurs dans l'appartement, que ce soit au niveau des murs, derrière les meubles ou encore au sol.

    Les récentes chutes de températures couplées au phénomène pluvieux ont fait remonter à nouveau les odeurs d'humidité (je précise qu'à la fin de l'été les murs étaient totalement secs, cela avait été vérifié).

    C'est un immeuble de 1900 qui a été entièrement rénové (isolation de l'ensemble des plafonds mais pas des murs + changement des fenêtres). Je sais que d'autres habitants rencontrent des problèmes similaires, toujours sur des murs donnant vers l'extérieur. Il semblerait que certaines fissures en façade puissent être infiltrantes mais les experts en assurance (3) ont tous été formels : dans mon cas ce serait de la condensation.

    Je me sens totalement démunie : les aérations ne semblent pas être suffisantes.

    D'avance merci de vos lumières.

    Charlotte
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Charlotte,

      Si les murs ne comportent pas d'isolation, il est normal qu'il y ait de la condensation à se former sur les parements intérieurs. En effet, l'air intérieur de votre logement est plus chaud que l'air extérieur. Les transferts de vapeur d'eau s'effectuant toujours du chaud vers le froid, la vapeur d'eau contenue dans l'air chaud intérieur condense au contact du mur froid (car non isolé).

      Si, de plus, il y a de possibles infiltrations par des fissures présentes en façade, lors d'intempéries, l'eau de pluie peut pénétrer jusqu'à la face intérieure du mur extérieur (façade) puis s'écouler au pied du mur.
      Lorsqu'il y a condensation, il s'agit aussi d'eau liquide qui finit pas s'écouler au bas des murs. D'où la réaction compréhensible du parquet : au contact de l'eau, il gonfle, comme le fait tout bois en présence d'eau sad

      A la lecture de votre descriptions, je vois donc 2 causes simultanées de présence d'humidité dans votre chambre (+ odeurs caractéristiques) : les fissures en façade et l'absence d'isolation sur les murs. La "ventilation" créée en plaçant des grilles de part et d'autre de la fenêtre ne peut régler ce type de désordres à elle seule.

      Cordialement.
  • Nenel

    Il y a 2 ans

    Bonjour ,
    Nous avons une maison de 130m2 datant de 1920 ,rdc mur de 60cm étage parpaing le tout sans isolation ,comble perdue 25 cm de laine souffler auparavant(ancien propriétaire ) il y avait une ventilation par insufflation qui n'a jamais fonctionner avec nous ,aujourdhui nous voulons réinstaller un système de ventilation soit une vmc sf ou vmi en plus de faire l'isolation de tout les mur periferique à l'étage ( laine de verre ,placo ) .notre problème à ce jour est de savoir quel ventilation installer car nous avons les bon discours pour la vmi et notre idée de départ la vmc sf .
    Merci d'avance
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Nénel,

      Plutôt qu'une ventilation simple flux, il plutôt recommandé d'opter pour une ventilation hygroréglable assujettie au taux d'humidité ambiant (vmc hygro B par exemple) afin qu'elle réagisse en fonction de l'occupation des lieux et des activités de l'occupant (douche, lessive, etc.).

      Maintenant, s'il existe déjà une VMI à l'intérieur de la maison, il faut essayer de comprrendre pourquoi elle ne fonctionne plus (le filtre a-t'il était changé depuis son installation ?). Vous trouverez sous ce lien un article très court comportant des informations sur le fonctionnement, les avantages et inconvénients de la VMI : http://www.maisonactuelleettravau...tion-vmi-avantages-et-inconvenients/ Vous pouvez peut-être aussi trouver la notice de votre VMI afin de remédier à son dysfonctionnement. Ce type d'installation a un certain coût et il est dommage de ne pas pouvoir en profiter et du coup de devoir débourser pour mettre en oeuvre un nouveau système sad

      Bonne recherche !
  • Adeline

    Il y a 2 ans

    Bonjour.
    Nous construisons une maison neuve, et nous sommes inquiets car l'isolation a été faite depuis environ 15 jours, l'enduit (sous couche ) a été faite quasi au même moment et notre laine de verre est humide. Est ce normal ? De plus nous avons un vide sanitaire, toutes les parois de celui ci sont humides ( je précise qu'il n'y a pas de source ni de nappe phréatique ) Est ce normal ?
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Adeline,

      La réalisation de l'enduit génère toujours de l'humidité au niveau des murs. Il faut ventiler au maximum la maison pour évacuer l'humidité, voire, louer un déshumidificateur professionnel pour éviter qu'elle ne stagne trop longtemps.

      Si possible, ne pas poser le parement en plaque de plâtre afin de mieux laisser les murs sécher, d'autant qu'en hiver, le froid ne permet pas un séchage rapide.

      Cordialement.

  • hervé

    Il y a 2 ans

    Sur les conseils d'un copain j'ai fait isoler en rénovation, l'ensemble des murs de ma maison avec des panneaux de polyuréthane de 90 mm d'épaisseur. Ces panneaux ont un revêtement plastifié qui tous les jours sont plein de condensation et dégoulinent surtout aux joints de raccord, Çà coule tellement qu'au bas des panneaux ont dirait que quelqu'un a déversé un seau d'eau! De plus, j'ai constaté que depuis les premiers froids de novembre dernier, je consomme autant de bois que les hivers précédents ce qui indiquerait que cette façon d'isoler ne crée en définitivement que des déboires et désagréments. Si quelqu'un est en mesure de me donner une explication sur ces phénomènes, je connaîtrai enfin la ou les raisons de ces derniers.Un grand merci d'avance pour les réponses. Hervé
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Hervé,

      S'agit-il d'une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ? Vous ne l'indiquez pas.

      Ce type d'isolant étant fermé à la diffusion de vapeur d'eau, il faut impérativement l'associer à la mise en oeuvre d'un système de ventilation maîtrisée. La ventilation permet alors le renouvellement de l'air intérieur et limite aussi l'excès d'humidité dans l'ambiance intérieure.

      Avez-vous notifié à l'entreprise les désordres que vous rencontrez ? Si ce n'est déjà fait, envoyez leur un pli avec accusé de réception mentionnant les désordres apparus depuis la réalisation de l'isolation et demandez leur d'intervenir. Prenez des photos. Si vous bénéficiez d'une assurance juridique avec votre assurance habitation, n'hésitez pas à les consulter pour qu'ils vous indiquent les démarches à effectuer.

      Bon courage !
    • Bengy56

      Il y a 2 ans

      Bonjour Hervé;
      Ne cherchez pas, vous avez le point de condensation qui se situe entre le mur support et l'isolant... Il est trop courant de voir des entreprises réaliser des ITE en PSE ou PU, sous la pluie (ou en période hivernale lorsque les murs sont gorgés d'humidité).
      Dès lors, vous risquez d'avoir un développement de champignons sous le PU (Attention si vous êtes en zone mérule), selon la nature du matériau vos murs supports risquent de se dégrader et le retour sur investissement de ce chantier ne sera pas au rendez-vous (En plus du ruissellement constaté, vous aurez un excès d'humidité côté intérieur; hors 10% d'humidité relative en plus, c'est 2°C en moins). Cordialement
    • Alba

      Il y a 1 an

      J'habite une maison surélevée sur un rez de jardin qui me sert de sous-sol. J'ai aménagé un studio dans une pièce du rez de jardin qu'on occupait occasionnellement.
      Aujourd'hui ma mère vit depuis près de trois ans dans ce studio et au cours des ces deux dernières années des moisissures sont apparues sous la fenêtre entraînant des problèmes de santé.
      Il y a beaucoup de condensation dans cette pièce et je pense que le mur est chargé d'humidité.
      Que dois-je faire ? A qui dois-je m'adresser pour faire un diagnostic ?
    • sofi29

      Il y a 1 an

      v
      Bonjour Alba,

      L’apparition de moisissures est effectivement liée à une présence de condensation. Or pour éviter toute condensation, il faut à la fois isoler les parois et prévoir une ventilation maîtrisée à l’intérieur des locaux d’habitation. Le système de ventilation mécanique doit être étendu à l’ensemble des pièces habitées.

      Si vous pensez que le mur est chargé d’humidité, vérifiez également qu’il n’existe pas une fissure en façade par laquelle l’humidité pénètrerait.

      Bon courage.
  • ioio

    Il y a 2 ans

    Bonjour , je viens de faire construire et le plâtre est déjà sec après 3 semaine de séchage sans radiateur , mais les murs extérieur sont pas isoler avant mai et on rentre dans la maison fin janvier , le constructeur dit que ça ne risque rien. je ne sait pas qui en penser. En plus au mur du toit et un coter de la maison, j ai des briques rose..
    Merci
    • sofi29

      Il y a 1 an

      Bonjour Ioio,

      Ne me dites pas que vous entrez dans la maison en plein hiver et que vous allez y vivre de fin janvier à mai alors que les murs ne sont pas isolés !!!

      La réception de la maison ne devrait pas être faite sans que l'isolation soit posée. Il faut refuser la réception de la maison car elle n'est pas habitable en l'état. Prenez contact avec votre assurance. Le constructeur ne peut exiger la réception de la maison tant qu'elle n'est pas habitable et sans isolation, c'est le cas !

      S'il est en retard, c'est son problème, vous n'allez pas vous retrouver dans une maison impossible à chauffer parce que le chantier a pris du retard. Il est inadmissible de vouloir vous faire passer l'hiver dans la maison alors que l'isolation ne sera réalisée qu'au printemps sad Refusez !

      Bon courage !
  • Odrey

    Il y a 2 ans

    Bonjour,

    Je suis en appartement au dernier étage. Mon toilette est situé à l'entrée, qui vient d'être isolée en toiture (jamais fait avant). Et depuis que la température extérieure à bien baissée j'ai un gros problème de condensation sur le mur de mon toilette (en briques plâtrière d'à peine 4cm de large avec crépi, et sans isolation juste un fini plâtre intérieur).
    Dois je isoler par l'intérieur ou par l’extérieur? sachant que je suis en zone patrimoniale, et que mon toilette est vraiment très petit!

    que dois-je faire?

    Merci pour vos conseils.
  • Karo

    Il y a 2 ans

    Bonjour,
    J'ai isolé un mur en façade qui présentait de la condensation qui abîmait la peinture, sans avoir la garanti que ce n'était pas non plus des infiltrations par l'extéireur. j'ai isolé avec de la laine de verre et du placo en laissant un vide d'air, mais il y a une odeur permanente dans mon logement qui ne me plait pas, comme du platre mouillé. Je ne sais pas quoi faire puisque je ne vois plus les mur à présent.. J'ai peur que le mur pourrissent, pensez vous que c'est possible? Merci pour votre retour
    • sofi29

      Il y a 2 ans

      Bonjour Karo,

      Osteblif a raison : il est urgent de rechercher la cause de l'humidité avant que de procéder à l'isolation. Vous avez accès à la façade : regardez si vous y voyez une/des fissure(s). Toute fissure est susceptible de laisser pénétrer de l'humidité qui sera à terme source de désordres.

      Vous n'indiquez ni l'âge de la maison ni la nature du mur en question, on ne peut donc savoir s'il existe ou non une coupure de capillarité en base de mur pour éviter les remontées capillaires. Vous n'indiquez pas non plus s'il existe ou non un système de ventilation régulière du logement or une ventilation contrôlée du logement car notre mode de vie produit aujourd'hui jusqu'à 12 litres de vapeur d'eau (pour une famille de 4 personnes) et l'excès d'humidité peut condenser au contact d'un mur froid. Pour évacuer cet excès d'humidité, il faut un système de ventilation afin de renouveler l'air intérieur et éviter les pathologies liées.

      Dans tous les cas, ne laissez pas la situation perdurer. Il faut effectivement faire un sondage dans la paroi créée car il est urgent de trouver l'origine de l'humidité sur cette paroi.

      Cordialement.

    • osteblif

      Il y a 2 ans

      bonjour
      l'odeur de platre mouillée comme vous dites n'est pas bon signe ! il y a de très forte chance que votre mur d'origine soit toujours humide , infiltrations? remontées capillaires ?

      qu'oi qu'il en soit, il ne faut pas traiter cela a la légere!!! le placo masque les défauts et une fois retiré cela peut etre catastrophique, de plus l'humiditée persistante est tres mauvaise pour la santé ( asthme , allergies etc..)

      traiter au plus vite votre problème en sondant votre mur m^me si il faut découper le doublage placo

      bon courage !
  • David

    Il y a 3 ans

    Bonjour,
    on m'a isolé une petite pièce où il y avait de l'humidité, avec de la laine de verre de 200 cm et dans un espace mur/rail de 15 cm; et la laine de verre a alors était tassée (soit disant que ça isolerait plus étant donné qu'elle était tassée!).
    Or j'ai appris que lorsqu'il y a de l'humidité, il est nécessaire de laisser 3 à 5 cm de vide d'air entre le mur et la laine de verre pour que ça puisse respirer, mais surtout pour que l'humidité ne se mette pas dans la laine de verre, et que la laine de verre et le placo ne pourrissent pas!...
    Est-ce la vérité?...
    Pourriez-vous me dire si cette isolation a été réalisée correctement ou pas?
    dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant pas avance.
    • sofi29

      Il y a 2 ans

      Bonjour David,

      D'une manière générale, une laine tassée ne peut être plus isolante. Plus ele est comprimée, plus l'air qu'elle emprisonne dans ses fibres est réduit et elle devient donc moins isolante. Par ailleurs, elle doit être posée en continu à l'arrière des montants et non entre montants pour bénéficier de sa performance d'isolation : http://www.toutplaco.com/Fiches-p...se/Realiser-un-doublage-sur-montants

      Pour votre pièce humide, le diagnostic de la présence d'humidité a-t-il été fait ? S'agit-il de remontées capillaires, d'infiltrations dans le mur, d'absence de ventilation régulée ?

      Vous n'indiquez pas la nature du mur mais en aucun cas, l'isolation doit être posée de façon discontinue entre rails et montants car ce type de mise en oeuvre fait perdre près de 45% de la performance d'isolation du complexe.
      En cas de remontées capillaires, l'isolant doit être protégé à la base et posé décalé du mur par un système laissant une lame d'air afin que le mur puisse gérer seul son humidité. Vous pouvez trouver un exemple de mise en oeuvre à réaliser sur mur ancien dans le document en lien ci-après : http://www.isover.fr/Services-aux...ium=banniere&utm_campaign=optima

      La mise en oeuvre d'un pare vapeur hygrorégulant, indépendant et continu, est de plus nécessaire en murs anciens pour limiter le transfert d'humidité dans les parois en hiver et pour permettre le séchage en période estivale. Dans ce cas, la membrane Vario Xtra est particulièrement adaptée car son Sd varie de 4 à 25 mètres.

      Par ailleurs, vérifiez qu'il existe bien un système de ventilation contrôlée dans votre logement afin qu'il y ait un renouvellement suffisant de l'air intérieur pour évacuer l'excès d'humidité produit par notre mode de vie actuel.

      Cordialement.
  • Seb

    Il y a 3 ans

    Bonjour,
    Comment se comporte la migration de la vapeur d'eau dans un mur maçonné constitué d'un enduit ciment extérieur, d'un parpaing de 20 cm, d'une menbrane Opt'air , de 12 cm de GR32 kraft plus ou moin bien posé et plus ou moins bien scotcher et d'un BA13 ?
    Qu'est ce qui garantie une absence de point de rosé sur mon mur entre le parpaing et l'isolant ?
    Est ce que le Kraft peut suffire à stoper la migration de vapeur d'eau vers l'extérieur ? Qu'elle sont ces caractérisique (introuvable sur votre site)
    Bref pourvez vous nous donner plus d'info car j'ai l'impréssion de ne pas arriver a saisir les différentes informations présentes sur les différentes pages de votre site.
    Merci.
  • VANESSA77

    Il y a 4 ans

    Bonjour, ma maison a 30 ans, je l'ai acquise il y a presque 9 ans. mes différents soucis:
    1/ dans le salon des tâches noires qui reviennent mais combles non aménagées ne sont pas humides. on pense qu'il nous faut un 2ble VMC (actuellement un simple pour 115m² pour 6 habitants)
    2/ tâches vertes qui montent vers les étagères et tout ce qui se trouve au sol (penderies ET vêtements, chaussures...). tout sent le moisi ou est taché blanc ou vert. je pense que l'humidité vient du sol car tout ce qui traine au sol est légèrement humide.

    on a donc installé 2 absorbeurs d'humidité dans une chambre qui ne sent que le moisi malgré aération quotidienne de 30mn, fébrèze et bougie parfumée ou encens!

    que faire SVP? qui contacter pour savoir ce qui provoque cette humidité?
    • Vava

      Il y a 9 mois

      J'ai également le même problème
      L'humidité de mon appart vient du sol. Je suis en rdc et des caves se trouvent en dessous.
      J'ai emménagé depuis 3mois et je ressens cette humidité continue surtout quand le tps est humide.
      Des travaux d etancheite des edicules du sous sol sont prevu l'an prochain.
      Est ce q cela a un rapport?
    • MarcIsover

      Il y a 8 mois

      Bonjour Vava,

      Impossible de répondre à votre question. L’humidité du sous-sol peut avoir de multiples causes : défaut d’étanchéité, fuites, défaut, manque ou absence de ventilation. Les travaux prévus ont certainement un rapport avec de désordre. Le syndic de votre immeuble a peut-être la réponse car il doit connaître la nature exacte des travaux commandés et surtout le facteur déclenchant la décision d’entreprendre ces travaux.

      Bien cordialement
  • Loran

    Il y a 4 ans

    Bonjour, je suis dans un projet de rénovation mais différentes contraintes me rendent le choix de l'isolant obscur... Le projet est une rénovation d'une vieille maison dont les murs extérieurs sont humides (remontées capillaires), en limite de propriété (drain impossible), et la surface intérieure étant de 30m2 (80cm de murs.) Je cherche donc un isolant pour le RDC, à poser entre le mur et le doublage placo, le plus fin possible, sans émanations toxiques, et résistant à l'eau... Merci pour vos lumières!
    • Esse

      Il y a 1 an

      Bonjour Loran

      Avez-vous trouver une solution?
  • Mia

    Il y a 4 ans

    Dans une maison en meulière (1900), j'ai un sous-sol enterré sur deux côtés, le terrain étant en pente. J'ai des problèmes d'infiltrations latérales au sous-sol sur ces deux côtés, problèmes déjà anciens et pas très bien traités par les propriétaires précédents.

    Je souhaite y remédier avant d'isoler.

    J'avais fait faire des injections pour bloquer les remontées capillaires au niveau du rez-de-chaussée, mais j'ai encore des problèmes à ce niveau.
    Ces deux murs sont en limite de propriété (trottoir et propriété voisine).

    Je voudrais trouver un expert capable de me conseiller, et une entreprise pouvant s'engager sur la solution totale. Je ne sais pas où m'adresser.
    • Daniel

      Il y a 4 ans

      Bonjour, pouvez-vous me donner une idée de prix pour faire faire des injections pour bloquer les remontées capillaires, et est-ce que ça a été bien efficace ? merci
    • patrick lauf

      Il y a 4 ans

      j ais fais traiter 10 M linéaire en 2012 pour la somme de 3200 euros . Pour l instant le mur sèche naturellement attente de plus ou moins 18 mois suivant l eau emmagasine .Attente du passage du commercial pour relever du taux d humiditer restant dans le mur .pour d autre renseignement contact tel as voir
  • Domic

    Il y a 4 ans

    Après avoir fait souffler de la laine de roche sur le plancher de mon grenier, j'ai eu une importante condensation, voir de la glace sur le film sous toiture dans mon grenier.
    L'artisan me dit que la pose d'un pare vapeur est interdite car inflammable ?
    Mon grenier sentait le moisi problème que je n'avais pas avec l'ancienne laine de verre ? N'étant pas du métier, je ne trouve pas de réponses et ne garde que les problèmes.
    • sofi29

      Il y a 4 ans

      Bonjour Domic,

      Selon les règles de l'art, un pare vapeur doit être posé sur le plafond du comble perdu lorsque la toiture comporte un écran de sous toiture non ventilé en sous face (CPT 3560 - www.cstb.fr).Toutefois, si vous n'aviez pas ce problème avec l'ancienne laine de verre posée sur le plancher, c'est que le comble devait être correctement ventilé.

      A mon sens, vous devriez vérifier que la laine soufflée récemment dans votre comble n'obstrue pas les orifices de ventilation du comble. Les isolants en laine soufflée sont des systèmes d'isolation sous Avis Technique précisant que lors de la mise en oeuvre, les orifices de ventilation ne doivent pas être recouverts ou obstrués et qu'au besoin, il faut prévoir des déflecteurs en rives de toiture pour éviter de supprimer la ventilation du comble.

      Cordialement.
  • naudin

    Il y a 5 ans

    vous ne mentionnez pas le cas des murs dont la base sur une hauteur de plus d'un metre quelques fois,est salpètrée.que faut-il faire?un vide d'air,une ossature metallique resistante,une isolation roofmate tga,un placo,des petites grilles de ventilation ???? un conseil devrait interesser beaucoup de vos clients,moi le premier.Un ancien du bâtiment

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