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Isolation thermique
Pyrénées Atlantiques

Bonjour,

Je souhaite isoler mes combles perdus, qui correspondent au plafond des pièces en dessous. Mon grenier est constitué de poutres posées côte à côte, et je suis obligé de marcher uniquement sur ces poutres.

J’ai regardé sur plusieurs forums et j’obtiens plein de solutions contradictoires, mais aucune ne correspond exactement à mon cas de figure.

Je prévois d’utiliser des rouleaux de la laine de verre (kraft) pour l’isolation, mais je ne sais pas comment la poser correctement : 
1) faut-il d’abord poser la membrane pare-vapeur directement sur le plancher (découpée entre les poutres) puis dérouler la laine de verre (découpée entre les poutres) dessus avec le kraft en dessous, ou 
2) faut-il d’abord poser la membrane pare-vapeur directement sur le plancher (en enveloppant les poutres) puis dérouler la laine de verre (découpée entre les poutres) dessus avec le kraft en dessous, ou 
3) faut-il poser la laine de verre directement sur le plancher puis mettre la membrane par-dessus sans la découper ?

J’ai aussi prévu de mettre de l' osb pour faire un chemin (pas partout) au-dessus pour pouvoir marcher tranquillement.

Je précise que j’ai un peu d’humidité dans les pièces en dessous, mais je compte installer des aérateurs (grilles d’aération) sur les fenêtres + des extractions d’air dans la salle de bain et WC pour favoriser la ventilation. J’aimerais savoir comment bien gérer cette humidité avec l’isolation que je souhaite poser.

Je vous remercie par avance pour vos conseils afin de bien réaliser cette isolation, éviter les problèmes d’humidité, et optimiser le confort thermique.
 

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philau64 le 04/09/2025 à 14:35
Comprendre l'isolation thermique
Cote d'or

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis en train de rénover une maison ancienne dont les murs sont en brique pleine. Je souhaite réaliser une isolation thermique par l’intérieur avec le système suivant :

Laine de roche en 140 mm, posée sur ossature métallique,

Pare-vapeur Aerovap SD18 m côté intérieur,

Et une lame d’air de 1 à 2 cm entre l’isolant et le mur, afin de laisser un minimum de respiration au mur.

 

🔎 Contexte du mur :

Les murs présentent des remontées capillaires modérées, avec une humidité mesurée entre 12 % et 17 % en pied de mur.

J’ai décaissé et retiré l’ancien plâtre intérieur sur 1,50 m de haut, pour libérer la surface du mur.

À l’extérieur, les murs sont recouverts d’un enduit ciment non respirant, donc l’humidité ne peut s’évacuer que vers l’intérieur.

Avant de poser l’isolant, je vais appliquer un lait de chaux pour :

stabiliser les poussières de la brique,

favoriser une respiration modérée du support.

 

💨 Ventilation : La maison sera équipée d’une VMC double flux hygroréglable, avec bouches de reprise dans les pièces isolées, afin d’assurer un renouvellement d’air maîtrisé et une régulation de l’humidité ambiante.

 

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❓Ma question :

Pour limiter les risques liés à l’humidité résiduelle dans les murs (condensation, migration, moisissures…),

pensez-vous qu’il serait utile de prévoir quelques petites ouvertures en partie basse du doublage, par exemple derrière les plinthes, afin de faciliter un ressuyage passif du mur dans la lame d’air ?

Ou au contraire, ce type d’ouverture est-il à éviter, car cela pourrait :

créer un pont thermique en pied de cloison,

perturber le fonctionnement du pare-vapeur,

ou générer un appel d’air froid dans l’isolant ?

 

Je cherche une solution durable qui respecte l’humidité naturelle des murs anciens sans compromettre l’efficacité de l’isolation.

Merci d’avance pour vos retours, conseils ou partages d’expérience !

 

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vaulk le 28/06/2025 à 20:03