Bonjour,
Je vais refaire l'intérieur d'une grande maison dite bourgeoise (650 m2) construite entre le XVIIème et le XIXème de 3 étages avec des murs épais en pierre (60 cm), de grandes hauteurs sous plafonds (3m20), des boiseries et des moulures dans les pièces principales orientées au sud et l'impossibilité d'isoler par l'extérieur (bâtiment protégé).
Les fenêtres seront entièrement changées et sont grandes (2m de hauteur par 1m10 de larges), les combles vont être isolées (isoconfort 32 kraft), de la ouate de cellulose va être injectée entre les étages pour l'isolation thermique et phonique (25 cm d'épaisseur) et une VMC va être installée pour les pièces humides.
Un chauffage central à bois déchiqueté se chargeant automatiquement va être installé.
La maison est parfaitement saine avant les travaux alors qu'elle n'est plus chauffée depuis 10 ans.
Ma question concerne les murs : peut-on se borner à isoler par l'intérieur les murs périphériques des pièces orientées au nord, à l'est et à l'ouest (Isover GR32 Kraft 120 mm), et profiter pour les pièces orientées au sud de l'inertie des murs en pierre actuels qui serait perdue en cas d'isolations par l'intérieure dixit mon architecte ? Cette solution, certainement imparfaite, permettrait de préserver les boiseries et corniches des pièces du sud et serait compensée par le chauffage central à bois déchiqueté économe.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
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Bonjour Marc7,
En n’isolant pas une partie des murs, vous avez plus de risque de désordres, les murs ne réagissant alors pas de la même manière aux sollicitations liées à l’occupation (humidité, chauffage…). De plus, en hiver comme en été, cela crée un pont thermique sur l’ensemble de la façade sud non isolée qui aura pour conséquences :
- une perte de chaleur en hiver avec risque de condensation selon les variations de température du mur (notamment la nuit) et qui dit condensation, dit moisissures à terme.
- un effet « radiateur » en fin de journée l'été : le mur va capter la chaleur du soleil durant la journée et la restituera en soirée (c’est ce que l’on appelle le déphasage du bâtiment). La chaleur va alors se dégager aussi du côté intérieur en soirée, émanant du mur non isolé, ce qui peut être source d’inconfort dans toutes les pièces placées au sud. De plus, un mur épais met du temps à redescendre en température en été, les nuits n’étant pas très fraîches.
En hiver, la façade non isolée va aussi absorber l’énergie de chauffage pour monter en température au détriment de l’ambiance intérieure. Puis une fois que le mur sera chaud dans son épaisseur, les déperditions de chaleur s’effectueront vers l’extérieur, le flux de chaleur allant toujours du chaud vers le froid : perte d’énergie, coût de chauffage augmenté, potentielle sensation de paroi froide en hiver et aux intersaisons entraînant de l’inconfort.
L’inertie des murs épais ne peut être conservée que par une ITE. On doit alors « apprivoiser » l’inertie des parois et savoir anticiper les coups de froid car avant que de chauffer l’ambiance intérieure, il faudra que la masse des murs montent en température. C’est une façon de faire différente de notre mode de vie actuel où l’on souhaite généralement avoir un système plutôt réactif : pouvoir couper le chauffage lorsque l’on s’absente et avoir une montée en confort rapide lorsque l’on rentre ou en cas de "coup de froid". C’est une gestion différente et il faut un peu de temps pour la maîtriser
Dans le cas de votre chantier, mixer ITI et mur nu m'apparaît donc comme une fausse bonne idée
Si vous optez pour une ITI sur l’ensemble des parois, veillez à avoir une isolation continue sur l’ensemble des parois. On voit parfois des réalisations en rénovation avec une isolation posée avec rails et montants et l’isolant placé entre ces derniers. Ce type de montage discontinu crée un pont thermique à chaque montant, pénalisant la performance finale attendue de l’isolation d’environ 45% (plus des désordres tels que spectres voire moisissures à terme sur les plaques de plâtre, au droit de chaque montant).
A encombrement identique, vous pouvez obtenir une performance supérieure de votre isolation de murs en utilisant un système tel le système Optima Murs ( https://www.isover.fr/system-star...r-les-murs-en-renovation-optima-murs ). La continuité de l’isolation est assurée par la pose de l'isolant en continu à l'arrière des fourrures verticales. Vous pouvez trouver des informations de pose dans ce guide dédié à la rénovation : https://www.isover.fr/sites/isove...olation-interieur-mur-renovation.pdf
Bons travaux
Je vais refaire l'intérieur d'une grande maison dite bourgeoise (650 m2) construite entre le XVIIème et le XIXème de 3 étages avec des murs épais en pierre (60 cm), de grandes hauteurs sous plafonds (3m20), des boiseries et des moulures dans les pièces principales orientées au sud et l'impossibilité d'isoler par l'extérieur (bâtiment protégé).
Les fenêtres seront entièrement changées et sont grandes (2m de hauteur par 1m10 de larges), les combles vont être isolées (isoconfort 32 kraft), de la ouate de cellulose va être injectée entre les étages pour l'isolation thermique et phonique (25 cm d'épaisseur) et une VMC va être installée pour les pièces humides.
Un chauffage central à bois déchiqueté se chargeant automatiquement va être installé.
La maison est parfaitement saine avant les travaux alors qu'elle n'est plus chauffée depuis 10 ans.
Ma question concerne les murs : peut-on se borner à isoler par l'intérieur les murs périphériques des pièces orientées au nord, à l'est et à l'ouest (Isover GR32 Kraft 120 mm), et profiter pour les pièces orientées au sud de l'inertie des murs en pierre actuels qui serait perdue en cas d'isolations par l'intérieure dixit mon architecte ? Cette solution, certainement imparfaite, permettrait de préserver les boiseries et corniches des pièces du sud et serait compensée par le chauffage central à bois déchiqueté économe.
En n’isolant pas une partie des murs, vous avez plus de risque de désordres, les murs ne réagissant alors pas de la même manière aux sollicitations liées à l’occupation (humidité, chauffage…). De plus, en hiver comme en été, cela crée un pont thermique sur l’ensemble de la façade sud non isolée qui aura pour conséquences :
- une perte de chaleur en hiver avec risque de condensation selon les variations de température du mur (notamment la nuit) et qui dit condensation, dit moisissures à terme.
- un effet « radiateur » en fin de journée l'été : le mur va capter la chaleur du soleil durant la journée et la restituera en soirée (c’est ce que l’on appelle le déphasage du bâtiment). La chaleur va alors se dégager aussi du côté intérieur en soirée, émanant du mur non isolé, ce qui peut être source d’inconfort dans toutes les pièces placées au sud. De plus, un mur épais met du temps à redescendre en température en été, les nuits n’étant pas très fraîches.
En hiver, la façade non isolée va aussi absorber l’énergie de chauffage pour monter en température au détriment de l’ambiance intérieure. Puis une fois que le mur sera chaud dans son épaisseur, les déperditions de chaleur s’effectueront vers l’extérieur, le flux de chaleur allant toujours du chaud vers le froid : perte d’énergie, coût de chauffage augmenté, potentielle sensation de paroi froide en hiver et aux intersaisons entraînant de l’inconfort.
L’inertie des murs épais ne peut être conservée que par une ITE. On doit alors « apprivoiser » l’inertie des parois et savoir anticiper les coups de froid car avant que de chauffer l’ambiance intérieure, il faudra que la masse des murs montent en température. C’est une façon de faire différente de notre mode de vie actuel où l’on souhaite généralement avoir un système plutôt réactif : pouvoir couper le chauffage lorsque l’on s’absente et avoir une montée en confort rapide lorsque l’on rentre ou en cas de "coup de froid". C’est une gestion différente et il faut un peu de temps pour la maîtriser
Dans le cas de votre chantier, mixer ITI et mur nu m'apparaît donc comme une fausse bonne idée
Si vous optez pour une ITI sur l’ensemble des parois, veillez à avoir une isolation continue sur l’ensemble des parois. On voit parfois des réalisations en rénovation avec une isolation posée avec rails et montants et l’isolant placé entre ces derniers. Ce type de montage discontinu crée un pont thermique à chaque montant, pénalisant la performance finale attendue de l’isolation d’environ 45% (plus des désordres tels que spectres voire moisissures à terme sur les plaques de plâtre, au droit de chaque montant).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour,
Je vais refaire l'intérieur d'une grande maison dite bourgeoise (650 m2) construite entre le XVIIème et le XIXème de 3 étages avec des murs épais en pierre (60 cm), de grandes hauteurs sous plafonds (3m20), des boiseries et des moulures dans les pièces principales orientées au sud et l'impossibilité d'isoler par l'extérieur (bâtiment protégé).
Les fenêtres seront entièrement changées et sont grandes (2m de hauteur par 1m10 de larges), les combles vont être isolées (isoconfort 32 kraft), de la ouate de cellulose va être injectée entre les étages pour l'isolation thermique et phonique (25 cm d'épaisseur) et une VMC va être installée pour les pièces humides.
Un chauffage central à bois déchiqueté se chargeant automatiquement va être installé.
La maison est parfaitement saine avant les travaux alors qu'elle n'est plus chauffée depuis 10 ans.
Ma question concerne les murs : peut-on se borner à isoler par l'intérieur les murs périphériques des pièces orientées au nord, à l'est et à l'ouest (Isover GR32 Kraft 120 mm), et profiter pour les pièces orientées au sud de l'inertie des murs en pierre actuels qui serait perdue en cas d'isolations par l'intérieure dixit mon architecte ? Cette solution, certainement imparfaite, permettrait de préserver les boiseries et corniches des pièces du sud et serait compensée par le chauffage central à bois déchiqueté économe.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
Sofi29 - Administrateur
Bonjour Marc7,
En n’isolant pas une partie des murs, vous avez plus de risque de désordres, les murs ne réagissant alors pas de la même manière aux sollicitations liées à l’occupation (humidité, chauffage…). De plus, en hiver comme en été, cela crée un pont thermique sur l’ensemble de la façade sud non isolée qui aura pour conséquences :
- une perte de chaleur en hiver avec risque de condensation selon les variations de température du mur (notamment la nuit) et qui dit condensation, dit moisissures à terme.
- un effet « radiateur » en fin de journée l'été : le mur va capter la chaleur du soleil durant la journée et la restituera en soirée (c’est ce que l’on appelle le déphasage du bâtiment). La chaleur va alors se dégager aussi du côté intérieur en soirée, émanant du mur non isolé, ce qui peut être source d’inconfort dans toutes les pièces placées au sud. De plus, un mur épais met du temps à redescendre en température en été, les nuits n’étant pas très fraîches.
En hiver, la façade non isolée va aussi absorber l’énergie de chauffage pour monter en température au détriment de l’ambiance intérieure. Puis une fois que le mur sera chaud dans son épaisseur, les déperditions de chaleur s’effectueront vers l’extérieur, le flux de chaleur allant toujours du chaud vers le froid : perte d’énergie, coût de chauffage augmenté, potentielle sensation de paroi froide en hiver et aux intersaisons entraînant de l’inconfort.
L’inertie des murs épais ne peut être conservée que par une ITE. On doit alors « apprivoiser » l’inertie des parois et savoir anticiper les coups de froid car avant que de chauffer l’ambiance intérieure, il faudra que la masse des murs montent en température. C’est une façon de faire différente de notre mode de vie actuel où l’on souhaite généralement avoir un système plutôt réactif : pouvoir couper le chauffage lorsque l’on s’absente et avoir une montée en confort rapide lorsque l’on rentre ou en cas de "coup de froid". C’est une gestion différente et il faut un peu de temps pour la maîtriser
Dans le cas de votre chantier, mixer ITI et mur nu m'apparaît donc comme une fausse bonne idée
Si vous optez pour une ITI sur l’ensemble des parois, veillez à avoir une isolation continue sur l’ensemble des parois. On voit parfois des réalisations en rénovation avec une isolation posée avec rails et montants et l’isolant placé entre ces derniers. Ce type de montage discontinu crée un pont thermique à chaque montant, pénalisant la performance finale attendue de l’isolation d’environ 45% (plus des désordres tels que spectres voire moisissures à terme sur les plaques de plâtre, au droit de chaque montant).
A encombrement identique, vous pouvez obtenir une performance supérieure de votre isolation de murs en utilisant un système tel le système Optima Murs ( https://www.isover.fr/system-star...r-les-murs-en-renovation-optima-murs ). La continuité de l’isolation est assurée par la pose de l'isolant en continu à l'arrière des fourrures verticales. Vous pouvez trouver des informations de pose dans ce guide dédié à la rénovation : https://www.isover.fr/sites/isove...olation-interieur-mur-renovation.pdf
Bons travaux