Bonjour, Notre maison se compose d'une partie en comble aménagé isolable uniquement par l'extérieur en sarking et une autre partie en comble perdu où l'isolation par soufflage de flocons est possible. Sur la partie en comble perdu, le sarking serait de peu d'intérêt. Il y aurait donc un sarking sur les 3 quarts du toit et un quart en isolation soufflé dans le comble perdu. Ma question est de savoir si l'isolation non continue du sarking sera efficace. Merci

Bonjour, Une isolation en Sarking se pose normalement sur un platelage complet fixé sur la charpente. Comment pensent-ils gérer le dénivelé de toiture entre la toiture isolée par Sarking et la partie non isolée au-dessus du comble perdu ? A moins qu'il ne s'agisse pas d'une toiture continue sur l'ensemble (habitation + comble) ? Sinon, pensent-ils arrêter l'isolant au droit des pièces aménagées ? Le platelage s'il est laissé nu sur la partie comble va générer un pont thermique... Je n'ai sans doute pas tous les éléments pour comprendre leur proposition mais j'avoue être très perplexe... A moins que sous l'appellation Sarking, vous ne parliez en fait de caissons chevronnés ou de panneaux sandwich autoportants posés sur les pannes si la charpente actuelle ne peut être conservée ? S'il s'agit de ce type de solution, il faudra être bien vigilant à soigner la jonction entre les caissons et la paroi séparant la partie habitée du comble perdu afin qu'il y ait une continuité de l'isolation car la paroi séparative entre combles aménagés et comble perdu doit aussi être isolée, tant pour votre confort que pour vos économies d'énergie. Bien cordialement.

Bonjour. Je dois isoler de l'intérieur de mon appartement des murs donnant sur l'extérieur qui font 20 cm d'épaisseur. J'ai besoin d'isolant mince parce que je veux conserver les très jolies moulures anciennes qui séparent ces murs du plafond. On m'a parlé du Sempatap mais les avis recueillis sur les forums ne semblent pas favorables. Que me conseillez-vous s'il vous plaît ? Cordialement Mickaël

Bonsoir Mickaël, Pour ce second produit, je n'ai trouvé aucune certification ni qui vous garantisse le gain en thermique ou le gain en acoustique :-( De plus, ce produit ne répond pas davantage à la réglementation thermique pour les bâtiments existants... Bonne soirée.

Bonjour, Nous souhaitons refaire notre toiture et par la même occasion procéder à l'isolation de celle-ci. Les artisans proposent une isolation très fine et je ne suis pas convaincu de ce nouveau produit ! Toiture de plus de 200 m² à isoler. Veille maison. Nous souhaitons bien isoler sous toiture et conserver notre grenier. Pouvez-vous nous conseiller sur le type le laine de verre et de la mis en oeuvre. Je souhaite réaliser une très bonne isolation. En consultant votre site, je ne saurais choisir le produit pouvez-vous m'aider. Merci pour votre retour. Cordialement C. MELLINGER

Bonjour chanchan57, Dès lors qu’il y a dépose totale de la couverture d’un bâtiment pour réfection, le CPT3560 (Cahier de Prescriptions Techniques valant règles de l’art en l’absence de DTU Isolation) exige la mise en œuvre d’un écran de sous toiture à Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau (HPV) http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf</a> Si le produit mince dont vous parlez est posé en lieu et place d’un écran de sous toiture (soit entre la charpente et la couverture), ce produit doit impérativement être HPV pour éviter tout désordre lié à l’humidité sur la charpente. Peu de références présentes sur le marché ont cette caractéristique. Il faut donc être très prudent quant au positionnement de ce type de produit dans la toiture. En avril 2012, l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a émis un avis sur l’utilisation de ces produits dans la construction au regard des enjeux de consommation et de performance énergétiques du bâtiment. Vous pouvez le consulter ici http://www.ademe.fr/sites/default...cuments/adm00013353_adm_attache1.pdf</a> Quant à la mise en oeuvre d’une laine de verre en toiture, elle doit répondre à la fois aux exigences du CPT 3560 sus-mentionné et à celles du DTA Isolation des combles avec les produits Isover https://www.isover.fr/sites/isove.../DTA-20-15-356-Isolation-Combles.pdf</a> Ainsi, la laine mise en œuvre entre chevrons doit avoir un lambda inférieur à 0.036W/m.K. Dans notre gamme, les laines préconisées pour l’isolation des rampants de toiture sont celles de la gamme Isoconfort, disponibles au lambda de 0.035 à 0.032 W/m.K (pour la plus performante). Si l’écran de sous toiture mis en œuvre est bien HPV, la laine peut être posée entre chevrons directement au contact de l’écran. Le caractère HPV de l’écran permet de s’affranchir de la lame d’air ventilée réglementaire. Par contre, si le produit posé en écran de sous toiture est étanche à la vapeur d’eau, cela nécessite de créer impérativement une lame d’air ventilée en sous face (lame d’air réglementaire selon les DTU Couverture en petits éléments : ardoises, tuiles, bardeaux…). La ventilation de la lame d’air court-circuite alors toute valeur d’isolation attendue du produit mince réfléchissant. Il n'y a donc pas d’intérêt particulier à utiliser ce type de produit en tant qu’écran de sous toiture ! Pour un bon niveau d’isolation, rapprochez-vous au plus près des valeurs recommandées pour le neuf, à savoir R? 8m2.K/W (soit l’équivalent d’au moins 280mm d’une laine au lambda de 0.035W.m.K). La mise en œuvre d’une membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air est exigée par le CPT3560 pour la gestion des flux de vapeur d’eau dans les parois. Nous recommandons la mise en oeuvre d'une membrane hygrorégulante telle la membrane Vario Xtra pour une meilleure gestion des flux de vapeur d'eau dans les parois. Une remarque toutefois quant à votre décision d’isoler la toiture depuis les rampants : un grenier n’est normalement pas un espace chauffé or en optant pour une isolation posée en rampants, vous faites entrer le grenier dans la surface globale à chauffer. Vous allez donc augmenter votre consommation d’énergie pour pouvoir avoir une température agréable à l’étage inférieur. Sauf à prévoir ultérieurement un aménagement de ce grenier en pièces à vivre, pour votre confort comme pour vos économies d’énergie, vous auriez davantage intérêt à isoler le sol du grenier pour garder la chaleur à l’étage inférieur En souhaitant que ces éléments répondent à vos interrogations. Cordialement.

Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison avec un étage. la charpente est une quatre pans, traditionnelle. Nous avons fait tomber les plafonds en briquette et plâtre. Nous avons donc un accès facile à la sous face de la toiture que nous voulons isoler le plus performant possible et le plus écologique aussi.Nous pensons à des panneaux de laine de bois en 400 mm. Qu'en pensez-vous ? Nous voulons aussi isoler les murs par l'extérieur, actuellement ils sont en brique de 200mm. Que nous conseillez-vous et qu'elle serait la mise en oeuvre à mettre en place ? Merci d'avance pour votre aide éclairée.

Bonjour J.J., Pour le choix d’une isolation "écologique", tout dépend de ce que l’on met sous ce terme. Ce n’est pas seulement la nature de l’isolant qui fait qu’il est « écologique » ou pas. Il faut considérer l’ensemble de son cycle de vie et intégrer plusieurs autres critères tels que, par exemple, son caractère recyclable ou non, les économies d’énergie qu’il génère durant toute sa vie en œuvre, les additifs nécessaires pour lutter contre les insectes ou le feu, etc. Si vous ne l’avez déjà lu, je vous laisse découvrir l’article du site sur l’isolation « écologique » https://www.toutsurlisolation.com...es-de-choix/Une-isolation-ecologique</a> Les FDES (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires) disponibles sur la base nationale www.inies.fr sont une bonne source d’information pour juger de la « valeur écologique » d’un isolant. Et l’on peut parfois être très surpris Savez-vous par exemple qu’une laine de verre permet d’économiser 200 fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour la fabriquer dès ses premiers mois d’usage dans le bâtiment ? Cela étant, votre choix d’une fibre de bois est un bon choix d’isolation mais plutôt que de parler d’épaisseur d’isolant, mieux vaut parler lambda car à épaisseur égale, vous n’aurez pas forcément la même résistance thermique R et votre toiture n’aura donc pas la même performance d'isolation Le lambda certifié des produits en fibre de bois varie de 0.036 à 0.046W/m.K selon le produit choisi ( www.acermi.com ). Ainsi, pour 400mm posés, vous pouvez avoir une résistance thermique qui varie de R= 11m2.K/W à R= 8.50m2.K/W. Et par exemple, si vous visiez pour votre toiture la résistance thermique R= 8m2.K/W actuellement préconisée en BBC, dans le cas d’une laine au lambda de 0.036W/m.K, vous n’auriez besoin que de 32 cm d’isolant pour obtenir ce R, alors qu’il vous faudrait 38 cm avec une laine au lambda de 0.046W/m.K. 6 cm de moins peut ne pas sembler significatif de prime abord mais, au final, ce sont quelques m2 de surface habitable conservée dans le comble aménagé et donc une meilleure valorisation de votre bien N’oubliez pas de prévoir une membrane pare vapeur indépendante entre votre isolant et le parement en plaques de plâtre. Elle est utile à la régulation des flux de vapeur d’eau dans les parois et est d'autant plus nécessaire que l'isolant choisi est un isolant hygroscopique. Basez-vous sur les préconisations du fabricant pour choisir le pare vapeur adapté à votre isolant (site du fabricant, Avis Technique de l’isolant, etc.). En ce qui concerne l’isolation par l’extérieur, si vos critères de choix d’isolant sont les mêmes, les isolants en fibres de bois sont également utilisables et plus particulièrement en solution sous bardage ventilé. L’isolant choisi doit a minima être semi-rigide pour ce type d’application. Là encore, il est nécessaire de consulter les prescriptions des fabricants pour ce type de mise en œuvre. Vous pouvez trouver des informations utiles ici http://www.isonat.com/eco-isolation/isolation-murs-exterieurs_3_59.html</a> par exemple. Avant toute décision, pensez à vérifier que le plan local d’urbanisme accepte bien une ITE sous bardage ventilé dans votre secteur d’habitation. N'oubliez pas de prévoir un système de ventilation mécanique adapté car en isolant un bâtiment ancien, on modifie son comportement vis à vis de l'humidité ou encore de l'étanchéité à l'air (on réduit les fuites d'air qui "ventilaient" naturellement le bâtiment). De plus, notre mode de vie actuel est producteur de beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. La ventilation s'avère donc indispensable à la qualité de l'air intérieur. Elle sert à renouveler l'air pour en chasser l'humidité mais aussi la pollution générée par l'occupant (cuisine, respiration, lessive, fumée, émanations des produits ménagers ou de décoration, mobilier, etc.). Bonne rénovation !

Bonjour, Nous rénovons une maison de 70m2 des années 70. Elle n’est pas isolée et l’isolation par l’extérieur semble la meilleure solution. Cependant si nous souhaitons isoler par l’intérieur quel matériau choisir ? Les murs sont faits de moellons recouverts de brique rouge. Par ailleurs pour isoler un sol donnant sur le garage (parquet posé sur les poutres/moellons uniquement) que faut il mettre comme isolant entre le sol actuel et un nouveau carrelage. En vous remerciant par avance de vos réponses. Sabrina

Bonjour Sabrina, Vous avez 2 possibilités en ce qui concerne les murs. Soit vous conservez la brique plâtrière posée au-devant des moellons et posez une laine minérale semi-rigide à l’aide d’une ossature métallique sur les murs en prévoyant une membrane pare vapeur pour la gestion de la vapeur d’eau dans les parois (mise en œuvre entre la laine et le parement en plaques de plâtre) : par exemple, une laine de type GR32 en 12 (ou mieux en 14 cm) posée à l’aide du système Optima murs avec une membrane de type Vario Xtra placée entre la laine et le parement en plaques de plâtre https://www.isover.fr/system-star...r-les-murs-en-renovation-optima-murs</a> Soit vous décidez de récupérer l’espace encombré par la brique plâtrière et éventuellement la lame d’air généralement laissée entre la brique et le mur pour refaire l’isolation depuis les murs remis à nu. Cela vous permet de poser une isolation performante tout en préservant la surface habitable mais cela demande un peu plus de travaux. Quelle que soit l’option choisie, la Réglementation thermique pour les bâtiments existants impose une résistance thermique minimale R=2.90m2.K/W pour tout mur donnant sur l’extérieur https://www.legifrance.gouv.fr/af...xte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199</a> Toutefois, votre intérêt, tant du point de vue confort que des économies d’énergie, est de viser une résistance thermique la plus proche possible de celle posée dans le neuf, soit R=4m2.K/W. Le système Optima murs permet de poser l’isolant de façon continue à l’arrière des fourrures et de pouvoir passer facilement les gaines si vous avez besoin de rénover les réseaux (électricité, informatique…). Par comparaison, la pose d’un isolant entre montants métalliques diminue de 45% la valeur attendue de l’isolant du fait des ponts thermiques occasionnés par chaque montant. Enfin, côté plancher, il est important de bien préparer le support pour éviter les désordres ultérieurs : le plancher doit être stable et rigide, sans flexion ni affaissement, sans lame mal fixée ou manquante). Préalablement à la pose du carrelage, des précautions sont donc à prendre en commençant par une analyse du plancher actuel. Tout défaut doit être corrigé. Il existe sur le marché plusieurs méthodes bénéficiant d’Avis Techniques de mise en œuvre. Vous trouverez des informations sur une méthode possible ici https://www.fr.weber/preparation-...de-sol-sur-un-plancher-en-bois-lames</a> Attention, la ventilation du plancher en sous-face est indispensable lorsqu’il est recouvert d’un carrelage. La difficulté avec un isolant mis en place sur le plancher existant et que cela rehausse fortement le sol et nécessite la recoupe des portes et huisseries intérieures. Cela peut également poser problème avec la porte d’entrée et/ou les portes fenêtres. La réfection d’une structure porteuse plus basse peut alors être nécessaire (pose d’une nouvelle structure sur muralières) pour intégrer un isolant ayant à minima une résistance thermique R= 2.70m2.K/W imposée par la RTE. Pour une bonne rénovation, il est aussi indispensable d’intégrer un système de ventilation afin de maîtriser le renouvellement sanitaire de l’air intérieur. Bons travaux !

Bonjour, Merci pour votre site très bien conçu. J'habite une maison construire en 1933 et les murs sont des moellons de grès sur 40 à 50 cm recouverts de plâtre traditionnel. Je souhaiterais isoler ma maison de l’intérieur mais je me pose les questions suivantes : - est il nécessaire de mettre à nu les pierres c'est à dire enlever le plâtre traditionnel avant de commencer les travaux d'isolation ? - actuellement, j'ai des taches de condensation dans les angles de certaines pièces et derrière les meubles. J'ai donc peur qu'une condensation se créée entre les pierres et la laine de verre après isolation. Que puis je faire pour m'assurer que ce ne sera pas le cas ? - pour les moellons, j'entends dire que la laine de bois est plus performante que la laine de verre. Pouvez vous me le confirmer ? Merci pour vos réponses, Bien cordialement,

Bonjour Mike, Vous avez la possibilité de ne pas déposer l’enduit plâtre de vos murs en mettant en œuvre une membrane pare vapeur hygrovariable entre l’isolant et le parement en plaques de plâtre. La membrane Vario Xtra est une membrane adaptée à ce type de mise en œuvre. Elle joue un rôle pare vapeur en hiver et permet aux parois de sécher vers l’intérieur en été, lorsque les flux s’inversent. Elle permet également d’assurer l’étanchéité à l’air des parois nécessaire à lutter contre les exfiltrations d’air parasites, sources de désordres (moisissures, dégradation des parois), d’inconfort et de perte d’énergie de chauffage. Côté isolation, une laine de bois est par nature hygroscopique. Sa capacité à absorber l’humidité fait qu’elle est souvent mise en avant pour la rénovation de murs anciens présentant des risques d'humidité. Toutefois, il faut savoir que cette absorption d’humidité fait baisser sa résistance thermique. Le Cahier de Prescription Technique CPT 3728 relatif à leur usage dans le bâtiment http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3728.pdf</a> précise, de fait, qu'elle nécessite la mise en œuvre d’un pare vapeur traditionnel de Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) de 18 ou 57 mètres minimum selon la zone climatique où se situe le bien à isoler (paragraphe 3) ou d'un pare vapeur sous Avis Technique validant son usage avec une laine de bois. Les isolants en laine minérale semi-rigide (type GR32 ou GR30 par exemple) ne sont pas sensibles à l'humidité et peuvent assurer une isolation plus performante à épaisseur égale posée (lambda de 0.032W/m.K voire de 0.030W/m.K contre un lambda supérieur ou égal à 0.036W/m.K pour le meilleur lambda du marché des laines de bois). Les études hygrothermiques des parois de murs anciens montrent que leur association avec une membrane hygrorégulante telle la membrane Vario Duplex permet d'assurer une bonne gestion des flux de vapeur d’eau dans les parois. En ce qui concerne les tâches présentent dans les angles et derrière les meubles, elles relèvent très probablement à la fois du manque d’isolation et d’un renouvellement de l’air insuffisant. Une bonne rénovation doit prévoir la mise en œuvre d’un système de ventilation mécanique afin d’évacuer l’humidité de l’air mais aussi les polluants produits par les activités des occupants. Vous trouverez les informations nécessaires à la pose de l’isolant + membrane sous ce lien https://www.isover.fr/system-star...r-les-murs-en-renovation-optima-murs</a> Bonne rénovation !

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