Isolation des murs d’une maison ancienne

Le 03/11/2011

Le particulier qui choisit de rénover une vieille ferme, une maison en pierre ou encore un bâtiment industriel en briques souhaite en conserver le charme tout en profitant du confort apporté par une isolation thermique performante également sur les murs. Des solutions existent mais nécessiteront plus de créativité dans la stratégie thermique et certainement d’inévitables arbitrages !

Les murs épais dispensent-ils d’une isolation des murs ?

Idée reçue n°1 : Les maisons anciennes ont-elles réellement besoin d’isolation ?

L’opinion commune est que des murs épais et denses protègent naturellement des fluctuations importantes de température et n’ont donc pas besoin d’isolation. Or, un mur épais n'a pas de capacité à réagir immédiatement aux écarts de température et n’isole pas réellement du froid ou de la chaleur. S'il est vrai qu'un mur épais ralentit l’entrée du froid grâce à son inertie, après un certain temps d’exposition il ne devient pas plus isolant qu’un mur fin et constitue donc une source de déperditions de chaleur durant tout l'hiver. De même, en été, si un mur épais et lourd ralentit l'entrée de la chaleur (le temps de sa montée en température), il peut devenir source d'inconfort lors d'une longue période de chaleur. La surventilation nocturne n'est plus suffisante à faire retomber le mur en température et la chaleur stockée jour après jour s'évacue aussi vers l'intérieur de la maison pouvant provoquer un excès de chaleur alors qu'un besoin de fraîcheur est attendu.

Les murs anciens, qui peuvent être très épais (parfois jusqu'à 1m), ne peuvent donc pas apporter une isolation et un confort suffisants. Ils ne peuvent non plus réduire correctement les consommations d’énergie et doivent être isolés.

Cela est aussi vrai pour les bâtiments d’après 1945 dont les murs en béton ne sont pas épais. Pour les 30 millions de logements construits avant 1974 (date de la 1ère réglementation thermique), aucune obligation d’isoler n’était imposée. Il en résulte que ces maisons ou immeubles sont de véritables épaves thermiques.

A savoir : Il faut 10,5 m de granit, 4.2 m de béton plein et seulement 0.09 m d’un isolant en lambda ( λ ) de 0,030 W/(m.K) pour assurer une résistance thermique R= 3m2.K/W.

Idée reçue n°2 : Est-il vrai que seuls les premiers cm d’isolant comptent et que le reste ne sert à rien ?

Si l’épaisseur du mur ne permet pas d’assurer un confort d’isolation suffisant, l’épaisseur de l’isolant est en revanche un paramètre fondamental ! Il n’y a pas de secret : plus le flux de chaleur est réduit, moins il y a de pertes de chaleur (en hiver) et moins les pièces se réchauffent en été. Donc, une forte résistance thermique de l’isolant est indispensable.

A lambda égal, plus l’isolant est épais, plus la résistance thermique est forte. La résistance thermique d’un matériau est fonction de son épaisseur et de sa conductivité thermique ( λ ) : R = e en mètre / λ . Il est donc faux de dire que seuls les premiers centimètres isolent. Il ne faut pas seulement tenir compte de l’épaisseur mais considérer la conductivité thermique ( λ ) intrinsèque de l’isolant.

A titre d’exemple , il existe des laines de verre de différentes qualités dont le λ varie de 0,040 W/(m.K) (dit "lambda 40", pour la laine la moins performante) à 0,030 W/(m.K) (pour la plus performante).
Parler seulement de "20 cm d’isolant en laine de verre " ne permet pas de connaître la résistance thermique obtenue :

  • 20 cm d'une laine en lambda 40 donnent une résistance thermique R= 5 m2K/W
  • 20 cm d'une laine en lambda 32 donnent une résistance thermique R= 6,25 m2K/W
  • Mais avec une laine au lambda 32, pour obtenir R = 5 m2K/W, 16 cm suffisent !

Veillez à bien faire mentionner de quel produit il s'agit si sur votre devis d'isolation est seulement mentionnée "une isolation de 20 cm", sans aucune précision sur les caractéristiques techniques de l'isolant.


Murs en briques, en pierres apparentes, murs pas droits … les compromis entre isolation thermique et esthétique

Vous pouvez vouloir laisser visibles certains éléments de l’architecture : des structures métalliques dans un atelier ou une ancienne usine, des murs de pierres ou briques apparentes qui témoignent de la mémoire du lieu et lui confère son charme. Ces choix esthétiques ne sont pas anodins, ils peuvent réduire la performance thermique globale du bâtiment : un mur de pierres ou briques laissé apparent constitue un pont thermique dans l'enveloppe du bâtiment. Non isolé, il peut aussi être sujet aux phénomènes de condensation avec les différences de température (notamment sur le cycle jour/nuit) et plus particulièrement dans une pièce humide. Des solutions d'isolation existent et il est donc important de concevoir son projet de rénovation de façon globale afin d'anticiper du mieux possible la problématique liée à ce type de choix et d'opter pour des solutions d'isolation réduisant ce type de risque.

Plusieurs solutions existent pour l’isolation des murs en rénovation :

  • privilégier un mur intérieur (cloison, mur de refend) pour laisser un mur de pierre apparent,
  • opter pour une isolation par l'extérieur ,
  • recréer un mur en pierres au-devant de la paroi après l’avoir isolée (pierres décoratives ou récupération de vieilles pierres).

> Les murs de votre bâtisse ne sont pas droits : une isolation par l'intérieur peut permettre de rattraper les inégalités en mettant en oeuvre un doublage sur ossature métallique . Vous avez une préférence pour les vieux murs dont les inégalités témoignent du vécu du bâti plutôt que pour un mur bien perpendiculaire au sol ! Préférez alors une isolation des murs par l’extérieur .


> Une lame d'air est-elle nécessaire entre l'isolant et le mur à isoler ? Dans la plupart des cas, l’isolant peut être posé au contact du mur. Une lame d’air entre le mur et l’isolant est nécessaire en isolation par l'intérieur lorsque les murs sont poreux (pierre tendre, pisé, torchis, pierres jointoyées à la chaux …) ou selon leur situation géographique et climatique (exposition aux vents de pluie, pluie battante, front de mer…)*.

Les règles de l’art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d’air de 2 cm minimum, continue sur toute la paroi, entre le mur support et l’isolation à l’aide de tasseaux bois. Ils devront être traités à l'aide d'un produit insecticide et fongicide correspondant à l'essence de bois utilisée. Positionnés à la verticale, leur espacement est fonction de la largeur et de la rigidité des panneaux et doit assurer au moins 2 lignes d'appui par panneau pour garantir la pérennité de la lame d'air sur la hauteur de paroi. Cette précaution a pour objectif de maintenir l’équilibre hydrique du mur. Le doublage rapporté devra comporter un pare-vapeur (Sd supérieur à 18m) entre l’isolant et le parement pour éviter que la vapeur d’eau produite à l'intérieur du logement ne migre dans la paroi.

*Les définitions des différents types de murs sont proposées dans le DTU 20.1 Partie 3. 4 types de murs sont définis par ordre de sensibilité décroissante à la pluie. La lame d'air est nécessaire pour les murs de type IIb et III (ex : mur comportant côté intérieur une cloison de doublage sèche ou maçonnée et séparés par une lame d'air continue).

> L'isolation des murs peut aussi être l'occasion d'améliorer l'acoustique d'un logement ancien : comme pour le thermique, le traitement acoustique doit être pensé dès la phase de conception et de façon globale pour l’ensemble des parois : laisser une partie non traitée constitue un « pont acoustique » et revient à ne rien faire puisque toute l'énergie sonore passe par ce point de faiblesse. Mais reste le choix propre à chacun de privilégier l'esthétique à l' isolation acoustique !

Dans tous les cas, les professionnels pourront vous aider à effectuer les arbitrages nécessaires entre la thermique, l'acoustique et l’esthétique. Ne pas oublier qu'une rénovation de l'ancien mettant en œuvre une isolation étanche à l'air sur les parois et le remplacement des ouvertures (fenêtres, portes) doit aussi prévoir un système de ventilation afin d'assurer le renouvellement sanitaire de l'air. Opter de préférence une VMC hygro B ou si la configuration s'y prête une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur pour les économies d'énergie qu'elle génère.

Nota : si les murs comportent des remontées d'humidité du sol ou remontées capillaires (absence d'arase - membrane d'étanchéité - sur les fondations), il convient de les traiter avant toute mise en œuvre d'une isolation (cf. isoler un mur humide ).


En savoir plus :

38 commentaires :

patou2891
Répondre
13/07/2015 15:01

bonjour,je suis en voit d acheter une veille maison, l ancienne proprio lavai mis en location mes les gens ne l'on jamais chauffer donc sur certain mur il a des traces d humidité et tout les murs sont a refaire , j' aimerai savoir ce que je soit faire si il faut que je mette de la chaud avant de mettre la laine de verre et plaquo ?? en sachant que les murs sont deja en plaquo et en dessous c de la pierre

 
Jeffd-du-lux
Répondre
22/06/2015 15:00

Bonjour,
Je suis tombé sur ce forum par hasard en cherchant des informations sur l isolation.
J ai acquis une vieille maison à retaper ou à raser, mais il ce pourrait que je soit obliger de garder les murs extérieurs qui sont en pierres de taille car la maison doit être du 19ème siècle.
Quelles solutions est préconiser pour isoler de l intérieur dans le but de garder les pierres de tailles apparente à l extérieur.
Et à l extérieur y a t'il un traitement à prevoir et peut être une protection au pied du mur ?
Merci d avance.

 
Sevdel
Répondre
08/06/2015 15:00

Bonjour, j'habite dans un bâtiment des années 30 construit en brique pleine. Nous avons un grand mur aveugle orienté Nord-Est que nous souhaiterions isoler extérieurement quelle solution me conseillez-vous. Sachant que je préférerai des matériaux naturels pour laisser respirer la brique et éligible aux exonérations d'impôt.
Merci

 
Geraldine
Répondre
23/03/2015 15:00

Bonjour,
J'ai acheté une maison datant du 17 e siècle, nous avons pas mal de travaux dedans. Nous allons absolument isoler la toiture, le sol du grenier et mettre de nouveaux châssis. Nous voulions savoir s'il était mieux d'isoler les murs (via l'intérieur car nous voulons garder la façade intacte) ou si cela n'était pas nécessaire vu que ceux ci sont assez épais ? D'après vos explications, je vois que vous le conseillez, avez-vous d'autres conseils sur le choix, ... ?

Pierre
Répondre
04/05/2015 15:01

Une maison ancienne ne s'envisage pas de la même manière qu'une maison récente des année 70 par exemple. Pas de RTE pour les maisons antérieure à 1948.
Vous pourriez ainsi mettre des enduits isolants (en fait peu isolant, pas de contre-terrain) et investir dans un poêle de masse, c'est probablement la meilleure solution actuellement.
Oubliez les isolants secs sauf éventuellement pour le mur Nord, mais prévoyez du liège pour tout contre-terrain et jusqu'à un m au dessus du sol extérieur.
Faites très attention à l'enduit extérieur, la tradition récente et souvent actuelle consiste à faire de faux enduits à la chaux, mêlés de ciment, c'est à dire étanches. privilégiez la chaux pure ou la terre si l'orientation le permet...
Bonne chance


 
Palo 50
Répondre
23/03/2015 15:00

bonjours a tous,
Je suis actuellement en plein projet de restauration d une grange. Je voudrais laisser une largeur de 1m de pierre apparente , sur 3m de hauteur. Le reste du mur (9m) sera isolé. Ce mur fait 50cm d épaisseur, il est exposé au nord, mais 'protégé' par un talus. J aurai donc voulu savoir si je ne risquais pas de trop perdre de chaleur dut au pond thermique, et si il n y avait pas trop de risques de condensation


 
kévin
Répondre
16/02/2015 15:00

Bonjour, ma copine et moi nous avons acheter une vieille maison de 1810, et il y a tous a refaire et je voudrais avoir une isolation qui ce rapproche beaucoup au maison BBC avec une bonne étanchéité a l' aire.
Donc je voulais savoir si je pouvais mettre un pare vapeur dans les doublages et dans les combles pour avoir une meilleure isolation et étanchéité a l' aire?
Et si il y avais un risque de condensation dans la maison?

La Brique
Répondre
23/02/2015 15:00

Bonjour,
L'idéal est une isolation par l'extérieur (par exemple laine de bois + bardage ou enduit). Si pour des raisons esthétiques ça ne vous convient pas l'isolation intérieure est possible aussi. Si la maison est en terre, il est préférable de conserver l'aspect perspirant de la matière afin d'avoir une hygrométrie constante et agréable dans la maison. Privilégier pour ça les matériaux naturels. Pour garder un aspect ancien il y a des solutions de type chanvre-chaux. Pour faire moderne, plaques et panneau d'isolation.
J'habite une longère pierre/terre que j'ai fait rénover et j'ai fait toute mon isolation en laine de bois soit extérieure soit intérieure selon ce qu'il était possible de faire.
Pour le pare vapeur cela dépend un peu du mur. Sur de la terre c'est inutile. Certaines plaques comme le Fermacell pouvent si je ne me trompe pas faire office de pare vapeur.

Jeune pousse
Répondre
27/07/2015 15:01

Bonjour

Avez-vous laissez un espace entre les murs en pierre et l isolant ( type fibre de bois?)
D avance merci

kevin
Répondre
02/03/2015 15:01

ok c' est tous ce que je voulais savoir merci beaucoup


 
Tita 1985
Répondre
09/02/2015 15:00

Bonjour, on a acheté un vieille maison des année 1800 en pierre (mur de 80 cm d'épaisseur en moyenne) et j'aimerais savoir quel isolation me conseillez vous (épaisseur et type) pour l'aménagement de mes "comble" sachant que les mur font 1m80 au plus bas et 3m au plus haut. La toiture à déjà été isoler par l'ancien proprio mais je pense qu'il faut qu'on vérifie la qualité et l'épaisseur de tout ça
Merci d'avance


 
fraisse archi patrimoine
Répondre
09/02/2015 15:00

Il semblerait au regard des tests de laboratoire effectué par le CESTEB, (concurrent indépendant du CSTB) que les méthodes de calcul thermique actuel reposent sur du sable!!! en effet l'instrumentation des m² de complexes de murs testés en 4 saisons (reconstruction du climat avec variation taux humidité, et thermique) montrent systématiquement que le lambda et sa formule n'est pas juste et n'est pas linéaire... les premiers cm sont donc les plus importants et les ruptures ne se produisent qu'au changement de matériaux (association de laineux et de massique, ou de fibreux). Ce fait scientifique argumente pour l'épaisseur du mur pierre comme facteur de forte stabilité , les variations de la pierre étant dues au flux solaire d'infrarouge, et serait un système dynamique entre jours ensolleillés et pluvieux et non seulement par saisons.
De plus l'important est la ventilation du mur pierre, car sec il augmente largement sa capacité inertique, l'eau s'évacuant vers l'extérieur, l'isolation extérieure constitue une barrière à ce flux et doit donc être au maximum perspirant (sinon moisissures, pourrissement plancher et charpente et émiettement des calcaires tendres, dissolution des grès avec perte de portance)... A voir la vitesse de dégradation d'un mur en machefer sous un simple enduit ciment, on mesure l'importance de l'échange hydrique pour la sauvegarde d'un mur en matériau non étanche... ATTENTION donc aux ITE modernes sur les murs anciens!


 
christophe
Répondre
12/01/2015 15:00

Pourriez vous me donner une idée du type d'isolation a réaliser sur des murs en pierre pour une longère situé dans le 44 .(laine de verre ou roche,type de rails ,utilisation de film opt air ou varrio)


 
pat34
Répondre
15/12/2014 15:00

Bonjour, le coefficient R 3,7 englobe-t-il le mur plus l'isolant ?

sofi29
Répondre
17/12/2014 16:45

Bonjour Pat34,

Si votre question concerne la résistance thermique minimale à mettre en oeuvre en murs pour que les travaux d'isolation soient éligibles au crédit d'impôt en 2014, alors R= 3.70m2.K/W est la résistance thermique de l'isolant seul. Cette exigence devrait être la même pour tous travaux réalisés en murs à compter du 1er janvier 2015 (travaux à faire réaliser en résidence principale achevée depuis plus de 2 ans). Cette valeur sera confirmée par la Loi de Finances pour 2015 à paraître fin décembre 2014 (publication au Journal Officiel de la République Française dernière semaine de décembre).

A compter du 1er janvier 2015, pour que les travaux soient éligibles à cette aide fiscale (toutes autres conditions étant remplies par ailleurs), l'entreprise réalisant les travaux devra également être qualifiée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Cordialement.


 
tony 31283
Répondre
01/12/2014 15:00

Salut à tous
voilà je vais acheter une maison ancienne avec des mur de 60 cm en pierre en extérieur un enduit à à chaud est fait .à intérieur je compte laisser à vide air de 5 cm puis mettre une isolation par laîné de roche avec pare vapeur en 45 MM et petite astuce pour ne pas chauffer pour rien c'est de brancher un répartiteur de chaleur sur mon poil est fairé circuler l air chaud dans mon vide air cela assécher à mais mur de pierre ferra une barrière thermique au froid en plus de ma laine de roche.

picodon94
Répondre
26/01/2015 15:01

A tony 31283:

Votre astuce de chauffer entre l'isolant intérieur et le mur (en y pulsant l'air chaud de votre poêle) serait catastrophique. Vous chaufferiez à l'extérieur de votre barrière thermique principale, la laine de roche. Vous chaufferiez ainsi surtout l'atmosphère extérieure, autant mettre votre poêle dehors !
Avec votre "astuce", la température entre le mur et la laine de roche serait voisine, voire supérieure à celle à l'intérieur de la pièce (disons vers 20°). Les pertes de la maison au travers du mur (les calories qui passeraient à travers le mur) seraient ainsi les mêmes qu'en l'absence de la laine de roche. Vous auriez mis celle-ci pour rien !

Picodon94, Ingénieur

pseudo
Répondre
22/12/2014 15:00

mettez de la brique chaux/chanvre, l’épaisseur de 60cm de vos murs apporte une inertie thermique, le chaux chanvre apportera le confort thermique (la sensation de froid vient de l'échange de calorie entre vous et les murs et du taux d'humidité de l'air) , l’aération le matin est l’idéal, elle fait entrer un air froid donc dense qui sera réchauffé ensuite créant une surpression qui chasse l'humidité vers l’extérieur...si vos murs respirent ! Et surtout éviter le ciment dans le bas des murs, il fait monter l’humidité par capillarité ! La chaux, on fait pas mieux dans ce genre de bâti.

samine
Répondre
12/01/2015 15:00

Bonjour tout le monde. Je commence juste à construire une maison en pierre ep 42cm. Je compte laisser la pierre apparente par endroits et recouverte dans d'autres par un enduit traditionnel à la chaux, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Auriez vous svp des conseils à me donner? Je crains vraiment commettre une grosse gaffe irréversible

sofi29
Répondre
17/12/2014 18:17

Bonjour Tony 31283,

Pour des travaux en conformité avec le DTU 20.1, la lame d'air laissée entre le mur support et l'isolant ne doit pas être ventilée. Elle est uniquement ménagée afin de laisser le mur gérer seul son hygrométrie.

Avec un enduit extérieur réalisé, les transferts de vapeur d'eau pourront s'effectuer sans difficulté particulière. Un tel enduit permet également au mur de s'assécher.

A noter, 45mm d'une laine de roche spécifique pour l'isolation des murs ne donnent qu'une résistance thermique R= 1.20m2.K/W (lambda de 0.037W/m.K), valeur insuffisante à obtenir confort et économies d'énergie quand bien même vos murs de pierre ont une épaisseur 60cm.

Si vous ne pouvez consacrer beaucoup d'épaisseur à votre isolation, il vous faut au minimum respecter les exigences requis par la Réglementation Thermique pour les bâtiments Existants (RTE) dès lors que vous entreprenez des travaux d'isolation. La résistance thermique minimale à mettre en oeuvre en oeuvre en murs pour respecter la RTE est donc R=2.30m2.K/W. Il vous faut alors viser 75mm d'une laine de verre au lambda de 0.032W/m.K (R=2.35) ou 100mm d'une laine de roche au lambda de 0.037W/m.K (R=2.70).

Par ailleurs, souffler de l'air chaud dans l'épaisseur de la lame d'air n'est pas à envisager. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau or cette vapeur d'eau condensera au contact de la pierre froide. Ce type de montage ne peut donc apporter que davantage d'humidité entre les murs et l'isolation mise en oeuvre et provoquer très rapidement plus de désordres que d'amélioration de la performance d'isolation de vos murs.

Avec des murs de pierre, votre intérêt serait plutôt de prévoir la mise en oeuvre, au-devant de l'isolant (côté chauffé), d'une membrane hygro-régulante à large plage de Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) telle une membrane Vario Xtra afin qu'elle assure un rôle pare vapeur en hiver et permette le séchage des murs vers l'ambiance intérieure en été, lorsque les pressions s'inversent (Sd de 0.4 mètre en été à 25 mètres en hiver).

De plus, la mise en oeuvre d'un système de ventilation est à envisager pour la qualité de l'air intérieur. En effet, notre mode de vie actuel est générateur de vapeur d'eau et un système permanent et régulé du renouvellement d'air permet d'éviter l'excès d'humidité dans l'ambiance intérieure.

Cordialement


 
Adrien.b
Répondre
25/08/2014 15:00

Bonjour,
Je rénove une vieille maison de village avec des mur en pierre de 50cm.
je ne peut pas isoler par l'extérieur, je voulais savoir comment isoler correctement de l'intérieur sans avoir de problème d'humidité (type d'isolant, et placo plâtre ; hydrofuge ou pas...)?
Est ce que le problème est le même avec les murs mitoyen (avec voisins) qu'avec les murs donnant sur l'extérieure.
Cordialement


 
Inertie
Répondre
24/03/2014 16:00

Je ne suis pas d'accord avec le premier chapitre.
J'ai eu l'occasion d'être dans une ancienne bâtisse avec des murs épais de 80 cm en pierre lors de la canicule du début des années 2000, la fraicheur était bien présente à l'intérieur.

ht
Répondre
26/05/2014 09:45

Les murs en pierre ont une inertie énorme et sont donc très efficaces en été car par leur inertie ils garantissent toute la journée une température moyenne entre celle de la nuit et celle du jour.

En revanche l'hiver l'inertie n'apporte plus rien, car il fait froid le jour et la nuit. Ils se comportent alors moins bien que quelques centimetres de polystyrene.


 
Daniel 83170
Répondre
10/02/2014 15:15

Bonjour,
j'ai de la moisissure qui apparait depuis 2 ans (?) dans les angles inférieurs coté murs ext de 2 chambres ( appart au 1er étage d'une grange ancienne rénovée en logement d'habitation il y a 15 ans). . Les murs (50cm d'épaisseur ) ne sont pas isolés (redressés au ciment, platrés et peints)
Question : comment savoir si le problème est dù à la condensation ou à une humidité des murs (façades réalisées il y a 4 ans... avant pas de pb) ?.
ps: depuis 4 ans la locataire utilise un poêle à granulés pour son chauffage
et il y a Juste une ventilation naturelle basse et haute dans la pièce principale

lobo
Répondre
26/05/2014 09:45

bonjour, en reno. sur les vieux murs montés à la chaux, il n'est pas bon de mettre du ciment (int. et ext.) les murs ne respire plus, l'humidité de la terre remonte par dans les murs mais comme tout est clos (murs cimentés, dalle en béton de ciment = 0 ) ça pourri. donc la seul vrai solution, il me semble est de remettre les murs à nu ( int.) et tirer un enduit à la chaux puis isolation comme expliqué plus haut (et attention à laisser des lames d'air).
cordialement

regnier
Répondre
18/02/2014 18:00

Il est bon d préciser au dans le dtu 20. La lame d air est impérativement ventilée. Sinon fort risque de condensation


 
humi
Répondre
03/01/2013 17:15

Vouloir "stopper" l'humidité, c'est un échec assuré car solution qui dure entre 5 et 10 ans, pas plus, et créée des dégâts énormes dans les fondations.

Laisser passer l'eau, c'est comme ça que les vieux murs fonctionnent.
Et un mur ne "respire" pas (il n'y a pas d’évacuation d'air), mais il "transpire". Et l'eau transite dans le mur en état vaporisée et non à l'état liquide. Si l'eau condense à l'intérieur elle retombe à l'état liquide, et là vous obtenez un mur trop humide.
Afin d'empêcher la vapeur d'eau de condenser dans le mur (le fameux point de rosée), il faut forcément chauffer ce mur, donc isoler par l’extérieur avec des matériaux qui laissent la vapeur d'eau s'en échapper en plus d'éloigner le point de rosée en dehors du mur.
.

Nico
Répondre
14/01/2013 17:30

Est-ce que cela signifie que pour isoler thermiquement les murs d'une pièce (d'une maison en meulière), il faut éviter d'isoler par l'intérieur (avec un doublage en polyréthane par exemple) ? Est-ce que cette solution ferait finalement plus de dégâts à moyen terme qu'autre chose ?
Merci

Humm
Répondre
09/12/2013 09:45

Eviter tous les isolants non perspirants sur des murs qui eux le sont, qu'il s'agisse d'une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur.
Sous peine de rétention d'eau et de dégradation du bâti.
Attention également à apporter sur le point de rosée.

Sur pierre ? Idéalement un isolant bois


 
vieux murs
Répondre
30/11/2012 12:00

Il est impossible de stopper l'humidité d'un vieux mur, toute tentative du blocage de capillarité se solde par un pourrissement pur et simple de la base du mur.
La seule solution est de laisser respirer un vieux mur par les enduits naturels (chanvre chaux), et surtout de drainer suffisamment le tour de la maison. Ni trop, ni pas assez.


 
BUBU
Répondre
16/11/2012 09:30

C'est n'importe quoi : sur un mur en pierres (donc respirant), il faut éviter les mousses machin, le ciment, le polystyrène...). L'humidité va faire le tour de la mousse et ressortir ailleurs !
C'est avec de la chaux hydraulique qu'on lutte contre l'humidité, car elle la régule.

Gwen
Répondre
21/01/2014 16:45

De la chaux hydraulique ?... c'est précisément ce qu'il faut éviter, ça équivaut à du ciment !!! Il vaut mieux utiliser de la chaux aérienne, qui, elle, a de véritables propriétés respirantes.

Calimero
Répondre
21/11/2012 10:00

Bonjour,
J'ai une ancienne ferme, construite vers les années 1856 en pierres (noirs, môlasse et jointé de terre), rénové dans les années 70. Les murs intérieurs ont été doublés en laine de verre + brique. Par contre à certains endroits vers les ouvrants principalement j'ai l'impression qu'il n'y à rien. La pierre à ces endroits fait pont thermique et depuis l'année dernière, j'ai de gros soucis d'humidité. Le chauffage électrique (edf ayant baissé la distribution d'énergie pour faire face à la vague de froid) à été très insuffisant pour nous chauffer (à peine 3° à 5° et parfois en négatif..). Du coup l'humidité s'est mis dans les murs à ces endroits... moisissure intense, eau qui perle... Que puis-je faire à votre avis, sans pour cela dépenser une fortune car j'ai été licencié économique et là aussi la crise à été forte... J'avais entendu par une émission d'un procédé nouveau, faisant référence à nos anciens justement qui utilisaient la chaux, et la reprennant pour isoler par l'extérieur (celle-ci étant imperméable alors que le ciment lui est perméable) qu'en est-il exactement ? Connaissez vous ? qu'est-ce que la chaux hydraulique dont vous parlez et comment l'utiliser et ou m'en procurer ?. Escusez mon manque de connaissances évident en la matière, mais j'ai vraiment besoin d'aide et ni les commerces de bricolage ni les maçons que j'ai rencontrer n'on pu m'apporter une solution et ne connaissent pas les qualités de la chaux.


 
jm jag
Répondre
26/07/2012 09:30

pour stopper l humidite sur un mur ancien de pierre apparente une astuce soumise a des pro percer 2cm tous les 30cm en diagonale ex sur mur de 90 ensuite injecter de la mousse expensee qui a pour propriete imputrecible isolant thermique et phonique scelle les petite pierres et celle ci va stopper partout l humidite qui remonte par capillarite

Hmm
Répondre
09/12/2013 09:45

Si la pierre est jointoyée à la chaux l'humidité disparaît naturellement d'elle même.

khk
Répondre
19/11/2012 09:15

Qu' est ce que c' est que ces histoires? Il existe des produits sérieux à faire appliquer par des professionnels agrées comme moi, qui pénètrent réellement le mur et forment une vraie barrière isolante. Evitez de diffuser ce genre de stupidités de bricolos SVP!!

frane
Répondre
20/05/2013 11:30

bonjour khk,
pouvez-vous me donner plus d'info s'il vous plait ?











domino20290
Répondre
30/11/2012 11:45

c'est quoi vos produits miracles ? et combien ça coute ?


 
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