Isolation des murs d’une maison ancienne

Le 03/11/2011

Le particulier qui choisit de rénover une vieille ferme, une maison en pierre ou encore un bâtiment industriel en briques souhaite en conserver le charme tout en profitant du confort apporté par une isolation thermique performante également sur les murs. Des solutions existent mais nécessiteront plus de créativité dans la stratégie thermique et certainement d’inévitables arbitrages !

Les murs épais dispensent-ils d’une isolation des murs ?

Idée reçue n°1 : Les maisons anciennes ont-elles réellement besoin d’isolation ?

L’opinion commune est que des murs épais et denses protègent naturellement des fluctuations importantes de température et n’ont donc pas besoin d’isolation. Or, un mur épais n'a pas de capacité à réagir immédiatement aux écarts de température et n’isole pas réellement du froid ou de la chaleur. S'il est vrai qu'un mur épais ralentit l’entrée du froid grâce à son inertie, après un certain temps d’exposition il ne devient pas plus isolant qu’un mur fin et constitue donc une source de déperditions de chaleur durant tout l'hiver. De même, en été, si un mur épais et lourd ralentit l'entrée de la chaleur (le temps de sa montée en température), il peut devenir source d'inconfort lors d'une longue période de chaleur. La surventilation nocturne n'est plus suffisante à faire retomber le mur en température et la chaleur stockée jour après jour s'évacue aussi vers l'intérieur de la maison pouvant provoquer un excès de chaleur alors qu'un besoin de fraîcheur est attendu.

Les murs anciens, qui peuvent être très épais (parfois jusqu'à 1m), ne peuvent donc pas apporter une isolation et un confort suffisants. Ils ne peuvent non plus réduire correctement les consommations d’énergie et doivent être isolés.

Cela est aussi vrai pour les bâtiments d’après 1945 dont les murs en béton ne sont pas épais. Pour les 30 millions de logements construits avant 1974 (date de la 1ère réglementation thermique), aucune obligation d’isoler n’était imposée. Il en résulte que ces maisons ou immeubles sont de véritables épaves thermiques.

A savoir : Il faut 10,5 m de granit, 4.2 m de béton plein et seulement 0.09 m d’un isolant en lambda ( λ ) de 0,030 W/(m.K) pour assurer une résistance thermique R= 3m2.K/W.

Idée reçue n°2 : Est-il vrai que seuls les premiers cm d’isolant comptent et que le reste ne sert à rien ?

Si l’épaisseur du mur ne permet pas d’assurer un confort d’isolation suffisant, l’épaisseur de l’isolant est en revanche un paramètre fondamental ! Il n’y a pas de secret : plus le flux de chaleur est réduit, moins il y a de pertes de chaleur (en hiver) et moins les pièces se réchauffent en été. Donc, une forte résistance thermique de l’isolant est indispensable.

A lambda égal, plus l’isolant est épais, plus la résistance thermique est forte. La résistance thermique d’un matériau est fonction de son épaisseur et de sa conductivité thermique ( λ ) : R = e en mètre / λ . Il est donc faux de dire que seuls les premiers centimètres isolent. Il ne faut pas seulement tenir compte de l’épaisseur mais considérer la conductivité thermique ( λ ) intrinsèque de l’isolant.

A titre d’exemple , il existe des laines de verre de différentes qualités dont le λ varie de 0,040 W/(m.K) (dit "lambda 40", pour la laine la moins performante) à 0,030 W/(m.K) (pour la plus performante).
Parler seulement de "20 cm d’isolant en laine de verre " ne permet pas de connaître la résistance thermique obtenue :

  • 20 cm d'une laine en lambda 40 donnent une résistance thermique R= 5 m2K/W
  • 20 cm d'une laine en lambda 32 donnent une résistance thermique R= 6,25 m2K/W
  • Mais avec une laine au lambda 32, pour obtenir R = 5 m2K/W, 16 cm suffisent !

Veillez à bien faire mentionner de quel produit il s'agit si sur votre devis d'isolation est seulement mentionnée "une isolation de 20 cm", sans aucune précision sur les caractéristiques techniques de l'isolant.


Murs en briques, en pierres apparentes, murs pas droits … les compromis entre isolation thermique et esthétique

Vous pouvez vouloir laisser visibles certains éléments de l’architecture : des structures métalliques dans un atelier ou une ancienne usine, des murs de pierres ou briques apparentes qui témoignent de la mémoire du lieu et lui confère son charme. Ces choix esthétiques ne sont pas anodins, ils peuvent réduire la performance thermique globale du bâtiment : un mur de pierres ou briques laissé apparent constitue un pont thermique dans l'enveloppe du bâtiment. Non isolé, il peut aussi être sujet aux phénomènes de condensation avec les différences de température (notamment sur le cycle jour/nuit) et plus particulièrement dans une pièce humide. Des solutions d'isolation existent et il est donc important de concevoir son projet de rénovation de façon globale afin d'anticiper du mieux possible la problématique liée à ce type de choix et d'opter pour des solutions d'isolation réduisant ce type de risque.

Plusieurs solutions existent pour l’isolation des murs en rénovation :

  • privilégier un mur intérieur (cloison, mur de refend) pour laisser un mur de pierre apparent,
  • opter pour une isolation par l'extérieur ,
  • recréer un mur en pierres au-devant de la paroi après l’avoir isolée (pierres décoratives ou récupération de vieilles pierres).

> Les murs de votre bâtisse ne sont pas droits : une isolation par l'intérieur peut permettre de rattraper les inégalités en mettant en oeuvre un doublage sur ossature métallique . Vous avez une préférence pour les vieux murs dont les inégalités témoignent du vécu du bâti plutôt que pour un mur bien perpendiculaire au sol ! Préférez alors une isolation des murs par l’extérieur .


> Une lame d'air est-elle nécessaire entre l'isolant et le mur à isoler ? Dans la plupart des cas, l’isolant peut être posé au contact du mur. Une lame d’air entre le mur et l’isolant est nécessaire en isolation par l'intérieur lorsque les murs sont poreux (pierre tendre, pisé, torchis, pierres jointoyées à la chaux …) ou selon leur situation géographique et climatique (exposition aux vents de pluie, pluie battante, front de mer…)*.

Les règles de l’art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d’air de 2 cm minimum, continue sur toute la paroi, entre le mur support et l’isolation à l’aide de tasseaux bois. Ils devront être traités à l'aide d'un produit insecticide et fongicide correspondant à l'essence de bois utilisée. Positionnés à la verticale, leur espacement est fonction de la largeur et de la rigidité des panneaux et doit assurer au moins 2 lignes d'appui par panneau pour garantir la pérennité de la lame d'air sur la hauteur de paroi. Cette précaution a pour objectif de maintenir l’équilibre hydrique du mur. Le doublage rapporté devra comporter un pare-vapeur (Sd supérieur à 18m) entre l’isolant et le parement pour éviter que la vapeur d’eau produite à l'intérieur du logement ne migre dans la paroi.

*Les définitions des différents types de murs sont proposées dans le DTU 20.1 Partie 3. 4 types de murs sont définis par ordre de sensibilité décroissante à la pluie. La lame d'air est nécessaire pour les murs de type IIb et III (ex : mur comportant côté intérieur une cloison de doublage sèche ou maçonnée et séparés par une lame d'air continue).

> L'isolation des murs peut aussi être l'occasion d'améliorer l'acoustique d'un logement ancien : comme pour le thermique, le traitement acoustique doit être pensé dès la phase de conception et de façon globale pour l’ensemble des parois : laisser une partie non traitée constitue un « pont acoustique » et revient à ne rien faire puisque toute l'énergie sonore passe par ce point de faiblesse. Mais reste le choix propre à chacun de privilégier l'esthétique à l' isolation acoustique !

Dans tous les cas, les professionnels pourront vous aider à effectuer les arbitrages nécessaires entre la thermique, l'acoustique et l’esthétique. Ne pas oublier qu'une rénovation de l'ancien mettant en œuvre une isolation étanche à l'air sur les parois et le remplacement des ouvertures (fenêtres, portes) doit aussi prévoir un système de ventilation afin d'assurer le renouvellement sanitaire de l'air. Opter de préférence une VMC hygro B ou si la configuration s'y prête une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur pour les économies d'énergie qu'elle génère.

Nota : si les murs comportent des remontées d'humidité du sol ou remontées capillaires (absence d'arase - membrane d'étanchéité - sur les fondations), il convient de les traiter avant toute mise en œuvre d'une isolation (cf. isoler un mur humide ).


En savoir plus :

58 commentaires :

Sam
Répondre
18/07/2016 15:01

Bonjour,

je suis actuellement dans une rénovation d'ancienne ferme (mur de 60 plein posé sur terre).

Mon projet est d'isoler par l'intérieur ( isolation, OSB, gyproc).
Quel isolant me conseillez vous ?
Isolant semi rigide ( laine) ? si oui faut-il un par vapeur ?
Isolant rigide ( panneau) ? dans ce cas faut-il un par vapeur ? comment le fixer ?

D'avance merci,
bien à vous

sofi29
Répondre
19/07/2016 18:37

Bonjour Sam,

Pour la réalisation de travaux d'isolation dans ce type de bien, il vous faut vous assurer que les murs soient sains. En présence de remontées capillaires, des dispositions devront être prises pour les limiter (pose d'un drain bâtiment périphérique par exemple : http://www.qualiteconstruction.co...idite-en-sous-sol-des-batiments.html ).

D'une manière générale, pour la pose d'une isolation en parois verticales, il faut au minimum opter pour une isolation semi-rigide (caractère de semi-rigidité des isolants mentionné sur le certificat Acermi des isolants certifiés).
Si vous optez pour un isolant à base de fibres minérales tel l'isolant spécifique murs GR32 par exemple), la mise en oeuvre d'une membrane hygrorégulante est très intéressante en rénovation de ce type de bien car elle permet de limiter les transferts de vapeur d'eau dans les parois en hiver (fonction pare vapeur) mais ne bloquent pas les transferts lorsqu'ils s'inversent en été. De fait, il permet si nécessaire, un meilleur séchage des parois en été. Opter pour une membrane à large plage de Sd (membrane Vario Xtra par exemple) dans ce cas. Posée à l'aide des éléments relatifs à l'étanchéité à l'air, elle permet de limiter les déperditions liées à d'éventuelles fuites d'air. Attention, selon le type d'isolant mis en oeuvre, une membrane pare vapeur peut être exigée (CPT 3728 isolants à base de fibres végétales ou animales : http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3728.pdf ).

Pour la mise en oeuvre de l'isolation, il faut éviter la pose de l'isolant entre montants car les montants génèrent un pont thermique non négligeable. Préférer la mise en oeuvre d'une double ossature pour maintenir une lame d'air continue entre l'isolant et le mur afin de le laisser gérer seul son hygrométrie. Vous pouvez trouver en page24 de ce guide, un exemple de mise en oeuvre : https://www.isover.fr/sites/isove...C10424DBD281CB8233C7C6D_2014_109.pdf
La mise en oeuvre de la membrane pare vapeur hygrorégulante s'effectue à l'aide d'un adhésif double face sur l'ossature métallique avant la pose du parement en plaques de plâtre.

Cordialement.




 
Lolo76700
Répondre
27/06/2016 15:00

Bonjour,

Je passe mon premier été dans ma nouvelle acquisition.
Ma maison est située dans une petite vallée au beau milieu de la forêt pleine d'humidité. Dans la salle a manger j'ai un mur de pierre apparent ou j'ai observé ces derniers jours (forte pluie+chaleur+ humidité) que des goutellettes sortent vers le bas du mur provoquant de la condensation et des petites flaques d'eau à la longue. La cuisine a été rajouté derriere ce mur pourtant isolé il y a des endroits très humide également des petites flaques apparaissent par endroit. Pourtant l'hiver je n'ai pas ce problème avec le chauffage au fuel. Seulement a cette période de l'année je l'ai arreté. J'ai beau aeré en ce moment il n'y pas d'air pour que cela seche. Que faire?

sofi29
Répondre
05/07/2016 11:21

Bonjour Lolo76700,

A la lecture de votre post, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit :

- la maison comporte-t-elle un système de ventilation mécanique afin de réguler le taux d'humidité de l'air intérieur ? L'aération ne constitue pas un système de ventilation aujourd'hui nécessaire pour assurer la qualité de l'air intérieur en toutes saisons. Un système de ventilation permanent permet d'évacuer l'air vicié et de limiter l'humidité ambiante. Si votre maison n'en comporte pas, pour assurer le renouvellement suffisant et nécessaire de l'air intérieur, il vous faudra étudier la mise en oeuvre d'une ventilation, de préférence de type hygroréglable afin qu'elle réagisse en fonction du taux d'humidité de l'air et donc de l'occupation..

- vous ne précisez pas la date de construction du bien mais je suppose qu'il peut s'agir d'une maison ancienne ne comportant pas forcément de coupure de capillarité à la base des murs. Au vu de votre description, il semble que l'humidité apparente sur le bas des murs soit plutôt liée aux remontées par capillarité (notamment s'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps). La pose d'un drainage périphérique pourrait éviter la stagnation des eaux de pluie au pied des murs et de fait, limiter les remontées capillaires. Faites réaliser un diagnostic humidité par un professionnel afin de déterminer les causes possibles de cette humidité.

Il existe différentes solutions pour le drainage périphérique des bâtiments. Une recherche sur le web sur la thématique "drainage des bâtiments" vous donnera des indications sur la réalisation de ce type d'ouvrage

Cordialement.


 
Dub'S
Répondre
13/06/2016 15:00

bonjour,

Nous venons d’acquérir une maison ancienne ou il y a eu un traitement champignon( style mérule)...
les murs traités sont à nu à l’intérieur de la maison et coté extérieur, c'est de la pierre avec des joints ciment.. comment pouvons nous isoler ???
devons nous laisser les 2cm d'air? comment éviter un pont thermique? comment isoler et permettre aux murs de respirer?

quelle est la solution pour isoler ce genre de murs???

un grand merci !

Merci de nous partager vos connaissances et savoirs happy

sofi29
Répondre
05/07/2016 11:49

Bonjour Dub'S,

Selon le DTU 20.1, si le mur ne comporte pas d'étanchéité extérieure (enduit) et que l'eau de pluie est susceptible d'humidifier légèrement la face interne du mur alors il est préférable de ménager une lame d'air entre l'isolation et le mur pour le laisser gérer seul son hygrométrie. Ainsi, vous pouvez réaliser votre doublage de murs périphériques en mettant en oeuvre des cales pour que la lame d'air soit continue du sol au plafond.

Vous pouvez trouver en page 24 de ce guide, une solution pour réaliser cette lame d'air https://www.isover.fr/sites/isove...C10424DBD281CB8233C7C6D_2014_109.pdf

Pour éviter tout pont thermique, l'isolant doit être posé en continu à l'avant de l'ossature permettant de réaliser la lame d'air (éviter toute pose entre montants car ce type de montage pénalise la performance thermique de 45% lorsqu'il s'agit de montants métalliques et d'au moins 20% lorsqu'il s'agit d'une ossature en tasseaux bois imputrescilbles). L'isolant doit être au minimum semi-rigide pour avoir une tenue mécanique indispensable pour l'isolation des murs. Les lés d'isolant seront posés bord à bord jointifs pour calfeutrer l'ensemble de la surface à isoler. Pour optimiser votre surface habitable, optez de préférence pour un faible lambda (0.032 W/m.K par ex.).

Cordialement.

Pour finaliser, si vous souhaitez réaliser l'étanchéité à l'air des parois via une membrane, optez de préférence pour une membrane pare vapeur hygrorégulant à positionner au-devant de l'isolant. Ce type de pare vapeur permet une meilleure gestion des transferts hygrothermiques dans les parois. Il est pare vapeur en hiver mais permet un séchage des parois en été (ex. Membrane de type Vario Xtra à large plage de Sd 0.4 à 25 m.).

Spiral221
Répondre
20/06/2016 15:00

Avant toute chose essayer de faire un drainage autour de votre maison pour faire baisser la pression hydrologique le sol à l'extérieur est peut être plus haut que celui de la maison ,par expérience l'humidite remonte toujours il y a un odeur de champignon dans la maison.sinon la lame d'air ça marche mais l'humidité est toujours derrière.

Dub'S
Répondre
04/07/2016 15:00

La maison est construite sur un sous sol tatol semi enterré. Donc pas de souci de ce côté là happy



 
dbricole
Répondre
17/11/2015 10:04

bonjour,
je souhaite isoler (de façon thermique et acoustique) une chambre au dessus d'un garage, local piscine et chaudière (non chauffé donc). Je souhaite garder le vieux plancher de la chambre et donc isoler par le plafond du garage: ça tombe bien il y a déjà des chevrons.
Dois je placer un frein vapeur? et si oui ou?
merci pour bos conseils.

sofi29
Répondre
05/07/2016 12:08

Bonjour dbricole,

Dans la mesure où il s'agit d'un plancher séparant un local chauffé d'un local non chauffé, oui, il vous faut mettre en oeuvre un pare vapeur. Il doit toujours être posé du côté chauffé de la paroi (France métropolitaine).

Du coup, si vous isolez par le dessous, vous devrez d'abord habiller votre plancher d'une membrane pare-vapeur. Elle doit recouvrir l'ensemble de la surface en épousant les solives. Aussi, il est souvent plus facile de disposer les lés de membrane (largeur 1.50m) de façon perpendiculaire aux solives afin de faciliter leur habillage (agraphes + scotch d'étanchéité adapté). Procédez ensuite à la pose des suspentes adaptées à l'épaisseur du lit de laine posé en continu en sous face des solives.

Pour la mise en oeuvre de l'isolant entre solives, optez de préférence pour un isolant semi-rigide afin qu'il se maintienne bien en appui entre les solives, le temps d'embrocher le second lit continu de laine sous les solives. son épaisseur correspond à la hauteur des solives.

Pour la sécurité au feu de ce plafond, sachant que le local inférieur contient la chaudière, optez pour un isolant de classement au feu Euroclasses A2s1d0. Le parement final doit aussi être adapté à l'environnement humide du fait de la présence d'une piscine dans ce même local.

Cordialement.

Cordialement.


 
Kalimera
Répondre
09/11/2015 15:00

Pour lutter contre l'humidité il existe des déshumidificateurs.

Le principe est simple. Ils aspirent l'air et l'eau condensée tombe dans un réservoir.
Ayant un studio exposé au nord, l'humidité apparaît dans un angle de la pièce.

Avec ce déshumidificateur (de marque anglaise), en orientant le flux d'air de l'appareil vers l'angle de la pièce j'assèche correctement le mur.

Je "récolte" 3 litres d'eau tous les deux jours. J'utilise l'eau condensée pour arroser des plantes.


sofi29
Répondre
05/07/2016 12:20

Bonjour Kalimera,

Merci de votre témoignage. Toutefois, si de l'humidité apparaît dans un angle seulement du mur exposé au Nord, c'est qu'il existe probablement un pont thermique dans cet angle de la paroi (discontinuité de l'isolation). Ce pont thermique peut être détecté à l'aide d'une caméra thermique infrarouge (on en trouve aujourd'hui en location). Ce pont thermique est source de désordre dans la paroi et vous oblige à l'utilisation systématique d'un déshumidificateur pour assainir l'ambiance intérieure. Mieux vaudrait donc y remédier blunk

Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un système de ventilation régulé sur l'humidité de l'ambiance intérieure (système de ventilation hygroréglable) permettrait à la fois l'évacuation de l'humidité intérieure et le renouvellement suffisant et nécessaire de l'air intérieur en local d'habitation blunk

Cordialement.


 
poulpine
Répondre
26/10/2015 15:00

Bonjour, nous avons racheté une maison avec une veranda. Un panneau pvc fait un angle avec un mur en pierre. Le probleme c'est qu'à cet angle, il y a toujours de la moissisure apparente et que la peinture est écaillée. J'ai nettoyé au vinaigre blanc mais je ne sais pas trop comment faire et quels produits utilisés pour bien isoler. Merci pour vos, conseils

sofi29
Répondre
05/07/2016 12:26

Bonjour Pouline,

Il peut effectivement s'agir de remontées capillaires, tout comme il peut aussi s'agir d'un défaut d'isolation (pont thermique) ou simplement d'un défaut d'étanchéité à l'air au niveau de la jonction du profilé PVC avec le mur. Comme justement dit par François, avant tous travaux, il vous faut diagnostiquer l'origine de l'humidité provoquant ses moisissures récurrentes.
Vérifiez qu'il y a bien eu un joint d'étanchéité réalisé à la pose des montants de la véranda contre le mur de pierre.

Cordialement.

François
Répondre
07/12/2015 15:00

C'est le phénomène de la remontée capillaire. Il faut trouver les endroits où l'humidité remonte et isoler. Avant toute chose avoir un hygromètre afin de mesurer le taux d'humidité de chaque pièce. Pour vous donner une idée, dans mon appartement récent, le taux d'humidité est de 40%.
Votre problème est votre mur en pierre, il faut savoir si l'humidité remonte par le mur ou par le sol.
Bonne continuation


 
Matthieu H
Répondre
10/08/2015 15:00

Bonjour,

je souhaite isoler le plafond d'un garage RDC en bois pour isoler les pièces à vivre qui sont au dessus.
A terme, ce garage sera éventuellement habitable et donc chauffé également.
Quelle solution (épaisseur,R, pose croisée ou non, sens du Kraft) préconisez vous?

Merci

sofi29
Répondre
05/07/2016 12:42

Bonjour Matthieu,

Pour la réalisation de l'isolation, il vous faut opter pour une pose en double lit : le 1er lit de laine posé entre solives doit avoir une épaisseur équivalente à la hauteur des solives. L'épaisseur du second lit posé de façon continue sous les solives dépendra de la résistance thermique du 1er lit rapportée à la performance thermique totale recherchée. En plancher séparant un local chauffé d'un local non chauffé, il faut au minimum prévoir R=4m2.K/W.

Quant à la pose d'un pare vapeur, il doit toujours être positionné du côté chauffé de la paroi, soit ici, au plus près du plancher. Comme vous isolez par le dessous, il vous faudra d'abord mettre en oeuvre la membrane pare vapeur afin de recouvrir l'ensemble de la surface du plancher en épousant les solives (agraphes + scotch adapté pour recouvrir les agraphes). La membrane doit être posée de façon étanche à l'aide de mastic d'étanchéité et d'adhésifs adaptés à la membrane.

Pour l'isolant, optez pour une laine semi-rigide afin qu'elle se maintienne bien en appui entre les solives le temps de poser le second lit continu à l'aide d'une ossature métallisque sous les solives (pose par embrochage sur suspentes). Pensez à dimensionner l'ossature pour le port d'un parement double en plaques de plâtre pour renforcer l'acoustique de ce plafond.

Cordialement.

classique
Répondre
07/03/2016 15:00

Pour isolation thermique seulement: grosse laine de verre ou autre isolant thermique a mettre entre les chevrons et/ou via un faux plafond entièrement isolé. BA13 par dessus si pas de faux plafond.
Pour une isolation phonique efficace en plus du thermique que conseille d'y ajouter une couche d'isolant liège entre la laine et le ba13 et si nécessaire dans la pièce du dessus sous le parquet flottant ou nouveau plancher.


 
patou2891
Répondre
13/07/2015 15:01

bonjour,je suis en voit d acheter une veille maison, l ancienne proprio lavai mis en location mes les gens ne l'on jamais chauffer donc sur certain mur il a des traces d humidité et tout les murs sont a refaire , j' aimerai savoir ce que je soit faire si il faut que je mette de la chaud avant de mettre la laine de verre et plaquo ?? en sachant que les murs sont deja en plaquo et en dessous c de la pierre


 
Jeffd-du-lux
Répondre
22/06/2015 15:00

Bonjour,
Je suis tombé sur ce forum par hasard en cherchant des informations sur l isolation.
J ai acquis une vieille maison à retaper ou à raser, mais il ce pourrait que je soit obliger de garder les murs extérieurs qui sont en pierres de taille car la maison doit être du 19ème siècle.
Quelles solutions est préconiser pour isoler de l intérieur dans le but de garder les pierres de tailles apparente à l extérieur.
Et à l extérieur y a t'il un traitement à prevoir et peut être une protection au pied du mur ?
Merci d avance.

Spiral
Répondre
20/06/2016 15:00

Drainage à l'exterieur si ce n'est pas fait, moi j'ai fais une isolation monier en toiture en sarking très efficace. Pour l'intérieur laîné de roche avec placo après séchage du mur.si mur toujours un petit peu humide après drainage pose sur rail.


 
Sevdel
Répondre
08/06/2015 15:00

Bonjour, j'habite dans un bâtiment des années 30 construit en brique pleine. Nous avons un grand mur aveugle orienté Nord-Est que nous souhaiterions isoler extérieurement quelle solution me conseillez-vous. Sachant que je préférerai des matériaux naturels pour laisser respirer la brique et éligible aux exonérations d'impôt.
Merci


 
Geraldine
Répondre
23/03/2015 15:00

Bonjour,
J'ai acheté une maison datant du 17 e siècle, nous avons pas mal de travaux dedans. Nous allons absolument isoler la toiture, le sol du grenier et mettre de nouveaux châssis. Nous voulions savoir s'il était mieux d'isoler les murs (via l'intérieur car nous voulons garder la façade intacte) ou si cela n'était pas nécessaire vu que ceux ci sont assez épais ? D'après vos explications, je vois que vous le conseillez, avez-vous d'autres conseils sur le choix, ... ?

Pierre
Répondre
04/05/2015 15:01

Une maison ancienne ne s'envisage pas de la même manière qu'une maison récente des année 70 par exemple. Pas de RTE pour les maisons antérieure à 1948.
Vous pourriez ainsi mettre des enduits isolants (en fait peu isolant, pas de contre-terrain) et investir dans un poêle de masse, c'est probablement la meilleure solution actuellement.
Oubliez les isolants secs sauf éventuellement pour le mur Nord, mais prévoyez du liège pour tout contre-terrain et jusqu'à un m au dessus du sol extérieur.
Faites très attention à l'enduit extérieur, la tradition récente et souvent actuelle consiste à faire de faux enduits à la chaux, mêlés de ciment, c'est à dire étanches. privilégiez la chaux pure ou la terre si l'orientation le permet...
Bonne chance


 
Palo 50
Répondre
23/03/2015 15:00

bonjours a tous,
Je suis actuellement en plein projet de restauration d une grange. Je voudrais laisser une largeur de 1m de pierre apparente , sur 3m de hauteur. Le reste du mur (9m) sera isolé. Ce mur fait 50cm d épaisseur, il est exposé au nord, mais 'protégé' par un talus. J aurai donc voulu savoir si je ne risquais pas de trop perdre de chaleur dut au pond thermique, et si il n y avait pas trop de risques de condensation


 
kévin
Répondre
16/02/2015 15:00

Bonjour, ma copine et moi nous avons acheter une vieille maison de 1810, et il y a tous a refaire et je voudrais avoir une isolation qui ce rapproche beaucoup au maison BBC avec une bonne étanchéité a l' aire.
Donc je voulais savoir si je pouvais mettre un pare vapeur dans les doublages et dans les combles pour avoir une meilleure isolation et étanchéité a l' aire?
Et si il y avais un risque de condensation dans la maison?

La Brique
Répondre
23/02/2015 15:00

Bonjour,
L'idéal est une isolation par l'extérieur (par exemple laine de bois + bardage ou enduit). Si pour des raisons esthétiques ça ne vous convient pas l'isolation intérieure est possible aussi. Si la maison est en terre, il est préférable de conserver l'aspect perspirant de la matière afin d'avoir une hygrométrie constante et agréable dans la maison. Privilégier pour ça les matériaux naturels. Pour garder un aspect ancien il y a des solutions de type chanvre-chaux. Pour faire moderne, plaques et panneau d'isolation.
J'habite une longère pierre/terre que j'ai fait rénover et j'ai fait toute mon isolation en laine de bois soit extérieure soit intérieure selon ce qu'il était possible de faire.
Pour le pare vapeur cela dépend un peu du mur. Sur de la terre c'est inutile. Certaines plaques comme le Fermacell pouvent si je ne me trompe pas faire office de pare vapeur.

Jeune pousse
Répondre
27/07/2015 15:01

Bonjour

Avez-vous laissez un espace entre les murs en pierre et l isolant ( type fibre de bois?)
D avance merci

kevin
Répondre
02/03/2015 15:01

ok c' est tous ce que je voulais savoir merci beaucoup


 
Tita 1985
Répondre
09/02/2015 15:00

Bonjour, on a acheté un vieille maison des année 1800 en pierre (mur de 80 cm d'épaisseur en moyenne) et j'aimerais savoir quel isolation me conseillez vous (épaisseur et type) pour l'aménagement de mes "comble" sachant que les mur font 1m80 au plus bas et 3m au plus haut. La toiture à déjà été isoler par l'ancien proprio mais je pense qu'il faut qu'on vérifie la qualité et l'épaisseur de tout ça
Merci d'avance


 
christophe
Répondre
12/01/2015 15:00

Pourriez vous me donner une idée du type d'isolation a réaliser sur des murs en pierre pour une longère situé dans le 44 .(laine de verre ou roche,type de rails ,utilisation de film opt air ou varrio)


 
pat34
Répondre
15/12/2014 15:00

Bonjour, le coefficient R 3,7 englobe-t-il le mur plus l'isolant ?

sofi29
Répondre
17/12/2014 16:45

Bonjour Pat34,

Si votre question concerne la résistance thermique minimale à mettre en oeuvre en murs pour que les travaux d'isolation soient éligibles au crédit d'impôt en 2014, alors R= 3.70m2.K/W est la résistance thermique de l'isolant seul. Cette exigence devrait être la même pour tous travaux réalisés en murs à compter du 1er janvier 2015 (travaux à faire réaliser en résidence principale achevée depuis plus de 2 ans). Cette valeur sera confirmée par la Loi de Finances pour 2015 à paraître fin décembre 2014 (publication au Journal Officiel de la République Française dernière semaine de décembre).

A compter du 1er janvier 2015, pour que les travaux soient éligibles à cette aide fiscale (toutes autres conditions étant remplies par ailleurs), l'entreprise réalisant les travaux devra également être qualifiée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Cordialement.


 
tony 31283
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01/12/2014 15:00

Salut à tous
voilà je vais acheter une maison ancienne avec des mur de 60 cm en pierre en extérieur un enduit à à chaud est fait .à intérieur je compte laisser à vide air de 5 cm puis mettre une isolation par laîné de roche avec pare vapeur en 45 MM et petite astuce pour ne pas chauffer pour rien c'est de brancher un répartiteur de chaleur sur mon poil est fairé circuler l air chaud dans mon vide air cela assécher à mais mur de pierre ferra une barrière thermique au froid en plus de ma laine de roche.

picodon94
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26/01/2015 15:01

A tony 31283:

Votre astuce de chauffer entre l'isolant intérieur et le mur (en y pulsant l'air chaud de votre poêle) serait catastrophique. Vous chaufferiez à l'extérieur de votre barrière thermique principale, la laine de roche. Vous chaufferiez ainsi surtout l'atmosphère extérieure, autant mettre votre poêle dehors !
Avec votre "astuce", la température entre le mur et la laine de roche serait voisine, voire supérieure à celle à l'intérieur de la pièce (disons vers 20°). Les pertes de la maison au travers du mur (les calories qui passeraient à travers le mur) seraient ainsi les mêmes qu'en l'absence de la laine de roche. Vous auriez mis celle-ci pour rien !

Picodon94, Ingénieur

pseudo
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22/12/2014 15:00

mettez de la brique chaux/chanvre, l’épaisseur de 60cm de vos murs apporte une inertie thermique, le chaux chanvre apportera le confort thermique (la sensation de froid vient de l'échange de calorie entre vous et les murs et du taux d'humidité de l'air) , l’aération le matin est l’idéal, elle fait entrer un air froid donc dense qui sera réchauffé ensuite créant une surpression qui chasse l'humidité vers l’extérieur...si vos murs respirent ! Et surtout éviter le ciment dans le bas des murs, il fait monter l’humidité par capillarité ! La chaux, on fait pas mieux dans ce genre de bâti.

samine
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12/01/2015 15:00

Bonjour tout le monde. Je commence juste à construire une maison en pierre ep 42cm. Je compte laisser la pierre apparente par endroits et recouverte dans d'autres par un enduit traditionnel à la chaux, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Auriez vous svp des conseils à me donner? Je crains vraiment commettre une grosse gaffe irréversible

sofi29
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17/12/2014 18:17

Bonjour Tony 31283,

Pour des travaux en conformité avec le DTU 20.1, la lame d'air laissée entre le mur support et l'isolant ne doit pas être ventilée. Elle est uniquement ménagée afin de laisser le mur gérer seul son hygrométrie.

Avec un enduit extérieur réalisé, les transferts de vapeur d'eau pourront s'effectuer sans difficulté particulière. Un tel enduit permet également au mur de s'assécher.

A noter, 45mm d'une laine de roche spécifique pour l'isolation des murs ne donnent qu'une résistance thermique R= 1.20m2.K/W (lambda de 0.037W/m.K), valeur insuffisante à obtenir confort et économies d'énergie quand bien même vos murs de pierre ont une épaisseur 60cm.

Si vous ne pouvez consacrer beaucoup d'épaisseur à votre isolation, il vous faut au minimum respecter les exigences requis par la Réglementation Thermique pour les bâtiments Existants (RTE) dès lors que vous entreprenez des travaux d'isolation. La résistance thermique minimale à mettre en oeuvre en oeuvre en murs pour respecter la RTE est donc R=2.30m2.K/W. Il vous faut alors viser 75mm d'une laine de verre au lambda de 0.032W/m.K (R=2.35) ou 100mm d'une laine de roche au lambda de 0.037W/m.K (R=2.70).

Par ailleurs, souffler de l'air chaud dans l'épaisseur de la lame d'air n'est pas à envisager. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau or cette vapeur d'eau condensera au contact de la pierre froide. Ce type de montage ne peut donc apporter que davantage d'humidité entre les murs et l'isolation mise en oeuvre et provoquer très rapidement plus de désordres que d'amélioration de la performance d'isolation de vos murs.

Avec des murs de pierre, votre intérêt serait plutôt de prévoir la mise en oeuvre, au-devant de l'isolant (côté chauffé), d'une membrane hygro-régulante à large plage de Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) telle une membrane Vario Xtra afin qu'elle assure un rôle pare vapeur en hiver et permette le séchage des murs vers l'ambiance intérieure en été, lorsque les pressions s'inversent (Sd de 0.4 mètre en été à 25 mètres en hiver).

De plus, la mise en oeuvre d'un système de ventilation est à envisager pour la qualité de l'air intérieur. En effet, notre mode de vie actuel est générateur de vapeur d'eau et un système permanent et régulé du renouvellement d'air permet d'éviter l'excès d'humidité dans l'ambiance intérieure.

Cordialement


 
Adrien.b
Répondre
25/08/2014 15:00

Bonjour,
Je rénove une vieille maison de village avec des mur en pierre de 50cm.
je ne peut pas isoler par l'extérieur, je voulais savoir comment isoler correctement de l'intérieur sans avoir de problème d'humidité (type d'isolant, et placo plâtre ; hydrofuge ou pas...)?
Est ce que le problème est le même avec les murs mitoyen (avec voisins) qu'avec les murs donnant sur l'extérieure.
Cordialement


 
Inertie
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24/03/2014 16:00

Je ne suis pas d'accord avec le premier chapitre.
J'ai eu l'occasion d'être dans une ancienne bâtisse avec des murs épais de 80 cm en pierre lors de la canicule du début des années 2000, la fraicheur était bien présente à l'intérieur.

ht
Répondre
26/05/2014 09:45

Les murs en pierre ont une inertie énorme et sont donc très efficaces en été car par leur inertie ils garantissent toute la journée une température moyenne entre celle de la nuit et celle du jour.

En revanche l'hiver l'inertie n'apporte plus rien, car il fait froid le jour et la nuit. Ils se comportent alors moins bien que quelques centimetres de polystyrene.


 
Daniel 83170
Répondre
10/02/2014 15:15

Bonjour,
j'ai de la moisissure qui apparait depuis 2 ans (?) dans les angles inférieurs coté murs ext de 2 chambres ( appart au 1er étage d'une grange ancienne rénovée en logement d'habitation il y a 15 ans). . Les murs (50cm d'épaisseur ) ne sont pas isolés (redressés au ciment, platrés et peints)
Question : comment savoir si le problème est dù à la condensation ou à une humidité des murs (façades réalisées il y a 4 ans... avant pas de pb) ?.
ps: depuis 4 ans la locataire utilise un poêle à granulés pour son chauffage
et il y a Juste une ventilation naturelle basse et haute dans la pièce principale

talou
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07/09/2015 15:00

avant d isoler un mur, il faut s assurer que celui ci est sain! ( toute présence de moisissures, salpètres ( taches noires) si est camouflé par isolant et placo, accèlerera le processus de moisissure et d humidité bilan des courses , de l argent dépensé pour un résultat médiocre! . habitant une maison de 1940 avec problème de salpètre, et sensation d air humide ambiant a l intérieur, j ai fait appel a des pro de l humidité qui ont traité par injection de résine ( pas la résine de rubson! lol) toutes les 15cm le pourtour des murs créant un vide sanitaire artificiel avec en parallèle un produit badigeonné sur mur pour chasser l humidité stagnante liée a l air ambiant! on attend 1an en ayant pris des mesures hygrométriques auparavant et au bout d 1 mois suivant l application, la différence est nette!!!! cette sensation d air humide, frais disparait ! et selon l avis de l entreprise qui repasse on peut attaquer la phase 2 isolation murale. l injection de résine est garantie 30 ans sur le produit!!!mais doit toujours etre associée au badigeon du mur!......bonne réno intelligente, chaque chose en son temps!! pas de précipitation ! vite et bien ne sont pas copains!!!!...........au fait, le tarif est relativement correct pour une maison de 100M2: 2000 euros!!! après c est vous qui décidez..........les devis n engagent a rien

lobo
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26/05/2014 09:45

bonjour, en reno. sur les vieux murs montés à la chaux, il n'est pas bon de mettre du ciment (int. et ext.) les murs ne respire plus, l'humidité de la terre remonte par dans les murs mais comme tout est clos (murs cimentés, dalle en béton de ciment = 0 ) ça pourri. donc la seul vrai solution, il me semble est de remettre les murs à nu ( int.) et tirer un enduit à la chaux puis isolation comme expliqué plus haut (et attention à laisser des lames d'air).
cordialement

regnier
Répondre
18/02/2014 18:00

Il est bon d préciser au dans le dtu 20. La lame d air est impérativement ventilée. Sinon fort risque de condensation


 
humi
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03/01/2013 17:15

Vouloir "stopper" l'humidité, c'est un échec assuré car solution qui dure entre 5 et 10 ans, pas plus, et créée des dégâts énormes dans les fondations.

Laisser passer l'eau, c'est comme ça que les vieux murs fonctionnent.
Et un mur ne "respire" pas (il n'y a pas d’évacuation d'air), mais il "transpire". Et l'eau transite dans le mur en état vaporisée et non à l'état liquide. Si l'eau condense à l'intérieur elle retombe à l'état liquide, et là vous obtenez un mur trop humide.
Afin d'empêcher la vapeur d'eau de condenser dans le mur (le fameux point de rosée), il faut forcément chauffer ce mur, donc isoler par l’extérieur avec des matériaux qui laissent la vapeur d'eau s'en échapper en plus d'éloigner le point de rosée en dehors du mur.
.

Nico
Répondre
14/01/2013 17:30

Est-ce que cela signifie que pour isoler thermiquement les murs d'une pièce (d'une maison en meulière), il faut éviter d'isoler par l'intérieur (avec un doublage en polyréthane par exemple) ? Est-ce que cette solution ferait finalement plus de dégâts à moyen terme qu'autre chose ?
Merci

Humm
Répondre
09/12/2013 09:45

Eviter tous les isolants non perspirants sur des murs qui eux le sont, qu'il s'agisse d'une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur.
Sous peine de rétention d'eau et de dégradation du bâti.
Attention également à apporter sur le point de rosée.

Sur pierre ? Idéalement un isolant bois


 
vieux murs
Répondre
30/11/2012 12:00

Il est impossible de stopper l'humidité d'un vieux mur, toute tentative du blocage de capillarité se solde par un pourrissement pur et simple de la base du mur.
La seule solution est de laisser respirer un vieux mur par les enduits naturels (chanvre chaux), et surtout de drainer suffisamment le tour de la maison. Ni trop, ni pas assez.


 
BUBU
Répondre
16/11/2012 09:30

C'est n'importe quoi : sur un mur en pierres (donc respirant), il faut éviter les mousses machin, le ciment, le polystyrène...). L'humidité va faire le tour de la mousse et ressortir ailleurs !
C'est avec de la chaux hydraulique qu'on lutte contre l'humidité, car elle la régule.

Gwen
Répondre
21/01/2014 16:45

De la chaux hydraulique ?... c'est précisément ce qu'il faut éviter, ça équivaut à du ciment !!! Il vaut mieux utiliser de la chaux aérienne, qui, elle, a de véritables propriétés respirantes.

Calimero
Répondre
21/11/2012 10:00

Bonjour,
J'ai une ancienne ferme, construite vers les années 1856 en pierres (noirs, môlasse et jointé de terre), rénové dans les années 70. Les murs intérieurs ont été doublés en laine de verre + brique. Par contre à certains endroits vers les ouvrants principalement j'ai l'impression qu'il n'y à rien. La pierre à ces endroits fait pont thermique et depuis l'année dernière, j'ai de gros soucis d'humidité. Le chauffage électrique (edf ayant baissé la distribution d'énergie pour faire face à la vague de froid) à été très insuffisant pour nous chauffer (à peine 3° à 5° et parfois en négatif..). Du coup l'humidité s'est mis dans les murs à ces endroits... moisissure intense, eau qui perle... Que puis-je faire à votre avis, sans pour cela dépenser une fortune car j'ai été licencié économique et là aussi la crise à été forte... J'avais entendu par une émission d'un procédé nouveau, faisant référence à nos anciens justement qui utilisaient la chaux, et la reprennant pour isoler par l'extérieur (celle-ci étant imperméable alors que le ciment lui est perméable) qu'en est-il exactement ? Connaissez vous ? qu'est-ce que la chaux hydraulique dont vous parlez et comment l'utiliser et ou m'en procurer ?. Escusez mon manque de connaissances évident en la matière, mais j'ai vraiment besoin d'aide et ni les commerces de bricolage ni les maçons que j'ai rencontrer n'on pu m'apporter une solution et ne connaissent pas les qualités de la chaux.


 
jm jag
Répondre
26/07/2012 09:30

pour stopper l humidite sur un mur ancien de pierre apparente une astuce soumise a des pro percer 2cm tous les 30cm en diagonale ex sur mur de 90 ensuite injecter de la mousse expensee qui a pour propriete imputrecible isolant thermique et phonique scelle les petite pierres et celle ci va stopper partout l humidite qui remonte par capillarite

Hmm
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09/12/2013 09:45

Si la pierre est jointoyée à la chaux l'humidité disparaît naturellement d'elle même.

khk
Répondre
19/11/2012 09:15

Qu' est ce que c' est que ces histoires? Il existe des produits sérieux à faire appliquer par des professionnels agrées comme moi, qui pénètrent réellement le mur et forment une vraie barrière isolante. Evitez de diffuser ce genre de stupidités de bricolos SVP!!

aziz
Répondre
10/08/2015 15:00

Il n'est pas dit (personne ne dit ça dans les commentaires qui vous précèdent) que ces produits n'empêchent pas l'humidité de remonter. Mais elle la contient effectivement (rien de plus logique?) sous cette matière étanche, et la base du mur finit donc immanquablement par pourrir (la pierre schisteuse notamment, plus rapidement).
En apparence tout peut sembler aller, alors. Quid dans 20 ou 30 ans ? Il serait bon que certains professionnels du bâtiment remettent en question leurs acquis et adaptent leurs techniques aux supports et aux murs sur lesquels ils travaillent. Je suis pourtant loin d'être un puriste de la réno traditionnelle.

frane
Répondre
20/05/2013 11:30

bonjour khk,
pouvez-vous me donner plus d'info s'il vous plait ?











domino20290
Répondre
30/11/2012 11:45

c'est quoi vos produits miracles ? et combien ça coute ?


 
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